積雪の多い東北南部で20年以上、100坪程度の家庭菜園をやってきたおじさんの経験から、基本の基を解説しています。私のいちばんの失敗談は、同じ計量スプーンで量っても、薬剤によって重さは大きく異なることに気づきませんでした。効果はいま一つだったかも。

この記事では、農薬ラベルの役割と確認すべきポイント、ラベルを守ることがなぜ重要なのかを分かりやすく解説します。また、家庭菜園で起こりやすい計量ミスや希釈倍数の注意点についても、実際の経験を交えながら紹介しています。

農薬散布で失敗しないための第一歩は、散布前に農薬ラベルを確認し、その内容を正しく守ること。これらについて知っていただくことで、今までのやり方でよいのかどうかが判るようになり、正しい農薬散布作業が迷わずできるようになります。

1.農薬ラベルとは必ず守るべき決まり事を記載したもの

家庭菜園の農薬散布で最も大切なことは、農薬ラベルを確認し、その内容を守ることです。なぜならば、ラベルには農薬の効果を十分に発揮し、安全に使用するためのルールが記載されているからです。

農薬ラベルは「農薬の使い方を書いたルールブック」であり、使用者が守るべき使用基準そのもの。ラベルには必ず守らなければならない使用基準(ルール)が記載されています。

農薬取締法に基づき、散布する人が安全かつ効果的に使用するためのルール(決まり事)が書かれた重要な情報です。単なる説明書ではありません。

農薬メーカーは、人や動物、作物、環境に対する安全性と、病害虫に対する効果に対して十分な試験を行い、データを農林水産省に提出し、適正かつ安全であると認められた物質にたいしてのみ「農薬登録」が与えられます。

その登録の内容を記載したものが農薬ラベルです。農薬ラベルは、容器や袋に貼られ表示されます。

2.なぜ農薬ラベルを確認する必要があるのか

農薬の効果は、「正しい農薬を、正しい方法で、正しい量だけ使ったとき」に初めて発揮されます。その「正しい方法」が書かれているのが農薬ラベルです。

ラベルの内容は、効果・安全・法律のすべての基準につながっています。したがって、まずラベルを確認し、その内容に従って使用すること。これがすべての農薬散布の出発点であり、最も重要な基本といえます。

  希釈倍数や散布量が適切でなければ、病害虫や病気を十分に防除できない。

  濃すぎる散布や使用時期の誤りは、葉や果実を傷める原因になる。

  使用回数や収穫前日数を守ることで、農薬が適切に管理された農産物になる。

  防護具や使用上の注意が記載されており、安全な取り扱いにつながる。

  ラベルは単なる説明書ではなく、農薬取締法に基づく使用基準が示されています。

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3.ラベルには、薬剤の使用基準、守るべき決まりが書いてある

ラベルには、使用基準としての数値や使用ルール、守るべき決まりが書いてあり、ラベルを確認して、その内容に従って使用することが最も重要です。

主な内容は、有効成分や安全性を記した特長、適用病害虫名と使用方法、効果・薬害・保管上の注意等、使用上の注意事項です。

なかでも適用病害虫名と使用方法は、間違えたり違反すれば、プロの農家であれば出荷停止につながります。もちろん家庭菜園でも守るべきことは当然です。下記は主な記載項目です。

  農薬ごとに使用できる作物が決められています。トマトに使える農薬でも、キュウリには使用できない場合があります。

  農薬にはそれぞれ得意な病気や害虫があります。対象外の病害虫に散布しても十分な効果は期待できません。

  希釈倍数とは、農薬の濃さ（濃度）を決める数字です。作物に付着する有効成分量を適正な範囲にするための基準であり、勝手に濃くしたり薄くしたりしてはいけません。

  散布液量とは、作物全体に薬液をどの程度かけるかという基準です。少なすぎると付着不足、多すぎると流亡や薬害の原因になるため、適正な散布量が重要です。

  「収穫前日まで」「収穫7日前まで」などの表示があります。これは収穫する何日前まで使用できるかを示しています。

  同じ農薬を何回まで使用できるかが定められています。

4.ラベルを守らないと、本来の効果と安全性は得られない 

農薬散布の本質は、作物に必要な量の有効成分をムラなく均一に付着させることです。ラベルは、その状態を安全かつ確実に実現するために定められています。

なぜラベルの内容を守らなければならないのか。

「この使い方なら効果があり、安全である」と確認された条件がラベルの内容です。

どんなに良い農薬でも、ラベルを守らなければ効果不足・薬害・残留問題につながります。守ることで農薬ほんらいの効果を安全に発揮できます。

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5.希釈倍数(薬剤の濃度)は、自由に変えてよい数字ではない

ここからは、ラベルの中でも特にカン違いしやすい「希釈倍数」について解説します。

希釈倍数は、効果を高めるために自由に変えてよい数字ではなく、ラベルで定められた有効成分濃度を守るための基準です。なぜならば、法律上は「ここまでなら大丈夫」という許容誤差は定められていません。つまり、ラベルどおりに調製することが原則です。

実際の家庭菜園では、計量器にも多少の誤差があります。家庭菜園では、農薬をぴったり0.01g単位で量る必要はありません。しかし、ラベルの2倍、半分など大きく外れた濃度で使用してはいけません。効果を高めるためではなく、薬害や安全性の問題につながるため避けるべきです。

農薬を散布して出荷する際は、「農薬取締法」に基づく使用基準（収穫前日数・使用回数など）の遵守と、散布記録の作成・保管が義務付けられています。さらには、出荷先（JAや市場、直売所など）の指定フォーマットに従い、農薬散布記録を含む生産履歴を提出します。

プロの農家さんにとっては、安心安全の確保、そのための管理はたいへん重要です。一方家庭菜園は自分が食べるため（自家消費・自己消費）の作物ではありますが、農薬を使用する場合は「農薬取締法」に定められた使用基準を厳格に守る必要があります。
ここのところは押さえておく必要があります。

6.希釈倍数失敗談、同じ計量スプーンでも薬剤によって重さは大きく異なる

希釈倍数とは、農薬の濃さを決める数字であり重要な基準です。大事なことは、使用している計量スプーンで実際に電子はかりを使用して何ｇ入るのかを確認しておき、その値をメモしておくのが最も確実な方法です。

水に希釈して使用する粉末タイプの水和剤や水溶剤は、粒子そのものの比重ではなく、かさ密度(見掛け密度)です。これは、粒子と粒子の間の空気も含めた見かけの重さです。計量スプーンで量るときに効いてくるのはかさ密度です。

下の表は、我が家の2ｇ、３ｇ、6ｇの計量スプーンで３種類の薬剤を計量したものを、タニタデジタルクッキングスケールでｇ数を実測したものです。

結果から分かることは、モスピランでは６gのスプーンで約３g、Zボルドーでは同じスプーンで約２gとなり、薬剤によって実測値が大きく異なるということです。

このような誤差が積み重なると、ラベルで定められた希釈倍数から大きく外れ、薬害や効果不足の原因になることがあります。そのため、自分が使用する計量スプーンで、実際にその農薬を量り、電子はかりで何g入るのかを一度確認しておくことが大切です。一度確認しておけば、その後の薬液調製をより正確に行うことができます。

「計量スプーンだけを信用せず、一度は電子はかりで実測する」家庭菜園で失敗しない農薬散布の基本です。

こういう私も、最初のうちは気が付きませんでした。液体の薬剤を除いて、同じスプーンで計量しており、この違いにはびっくりしてしまいました。必ず確認をしておいたほうが良いです。重さが多くなることは少ないですが、不足することが多くなり効果半減につながります。

7.希釈倍数を正確に守るには電子計量スプーンがおすすめ

農薬ラベルに記載された希釈倍数を守るためには、農薬をできるだけ正確に計量することが大切です。

粉剤や水和剤は、通常の計量スプーン（大さじ・小さじ）だけでは誤差が生じることがあります。同じスプーンで計量しても、農薬の種類(かさ密度)によって入る重さ（g）が異なるためです。

そこでおすすめなのが、電子計量スプーン(デジタルスプーンスケール)です。農薬をすくいながら重さをグラム単位で確認できるため、ラベルどおりの薬量が量りやすいです。

家庭菜園では5gや10gなど少量を計量することが多いため、計量精度が高まることで、希釈倍数の間違いを防ぐことにもつながります。

農薬散布の基本は、ラベルに記載された薬量を正確に量り、正しい希釈倍数で薬液を調製すること。デジタルスプーンスケールは、その基本を実践するための便利な道具といえます。

［　電子計量スプーン　ドリテック(dretec) PS-032RD　0.3～75ｇ以下での精度 ±0.2ｇ　］　

8.まとめ

家庭菜園で農薬を安全かつ効果的に使用するために最も大切なことは、農薬ラベルを確認し、その内容を守って使用することです。

• 農薬ラベルには、使用できる作物や対象となる病害虫、希釈倍数、散布液量、使用時期、使用回数など、農薬の効果と安全性を確保するために守るべき使用基準が記載されています。
• これらは、十分な試験によって「この条件なら効果があり、安全に使用できる」と確認された内容です。
• 特に希釈倍数は、農薬の濃さを決める重要な基準であり、自己判断で濃くしたり薄くしたりしてはいけません。また、粉剤や水和剤は農薬によってかさ密度が異なるため、同じ計量スプーンでも実際の重さは変わります。
• 一度は電子はかりで実測し、自分が使う計量スプーンで何g入るのかを確認しておくと、より正確に薬液を調製できます。

家庭菜園だから多少違っても大丈夫、ということはありません。農薬本来の効果を十分に発揮し、安全な野菜づくりを続けるためにも、まずは農薬ラベルを確認し、その内容を正しく守ることを習慣にすべきです。

ご訪問いただきありがとうございました。

農薬散布の最重要ポイントは、「散布液を作物全体に、ムラなく均一に付着させること」です。「たくさんかける」ことではありません。

効果は、どれだけ薬が付いたか（付着量）、作物全体に均一に付いたか（付着ムラの少なさ）で大きく決まります。

積雪の多い東北南部で20年以上、100坪程度の家庭菜園をやってきたおじさんの経験から、効果のある農薬散布方法を解説しています。農薬散布は簡単そうでそうでもない。知れば知るほど奥が深いです。

家庭菜園といえども基本的な事柄については知っておくべきです。私も農薬散布はしますが本質的なことは何も知っていませんでした。散布ムラ、付着ムラがあることによる問題点、ムラを減らすためにはどうすればよいのかについて丁寧に解説をしています。

読んでいただくことで、農薬散布の本質が分かり、散布の時の意識が変わり、効果のある散布ができるようになります。

1.農薬散布ムラなく均一にかけることが最重要ポイント

散布液を「作物全体に、もれなく行きわたり、均一に付着させること」病害虫防除成功の最重要ポイントです。なぜならば、農薬散布の効果は作物に実際に残る薬の量(=付着量)と均一性、すなわち「薬液の有効成分」がどれだけムラなく均一に付着したかによるからです。

ムラとは薬液の散布状態にばらつきがあること。均一とは同じ量が散布されていること。ばらつきがあることで、薬液が薄かったり濃かったり、薄い部分は効果不足、濃い部分は薬害の原因になります。

よって、「ばらつきがあること、均一でない状態」にある農薬散布、この「ムラ」を減らすことが最重要課題となります。

2.ムラが大きいほど「効かない」と「薬害」が同じタイミングで発生する

農薬散布のムラが大きくなると、薬液の濃い部分では薬害、薄い部分では効果がでないという状態が、同じ畑の同じタイミングで同時に発生する原因になります。なぜならば、ムラが大きい(ばらつきが大きい)と作物への薬液の付着量に偏りが出てしまうからです。

その結果、害虫や病気が抑えきれず(効かない)枯れてしまう株と薬が濃すぎて葉が傷む、奇形になる(薬害)株が隣り合わせで同時に発生してしまいます。

(1)散布ムラとは、やり方が悪くへたなこと

散布ムラは、畑の場所や作物の部位(実、葉、根など)によって農薬が多くかかっている部分(箇所)とあまりかかっていない部分(箇所)ができてしまう状態です。

「ムラがでる、ムラがある」とは、全体に均一(同じ状態)ではなく、「濃い部分と薄い部分」「良い部分と悪い部分」などが混ざっている状態です。

・ムラがある状態 : 薬が濃い部分と薄い部分、あるいはまったくかかっていない部分がある

・ムラが無い状態 : 全体に均一(同じ量)にかかっている

結果として病害虫が残ったり、防除効果が不安定となり、再発しやすい原因になります。

(2)付着ムラとは、葉への薬液のつき方にムラがあること

葉へのつき方のムラは、薬液が葉に均一についていない状態。葉の表だけ、葉の裏に届いていない、葉先だけが濃い、中央部が乾いているなどです。

害虫や病原菌は、葉の裏や葉が重なった部分、株の内部に多いため付着ムラがあると効果がでません。噴霧器や散布ノズルを使って、作物のどこに、どうやって薬剤を当てるのかがポイントです。

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3.ムラを減らす・希釈倍数・散布液量・丁寧な散布が重要

(1)希釈倍数を守ること
薬剤の瓶や袋に記載(ラベル)されている希釈倍数(例:1000～2000倍)を守ること。

• 濃すぎると、薬害、液だれ、ムラが多くなる要因
• 薄すぎると、効果不足になる

(2)適正な散布液量を確保すること

• 散布量が少なすぎると、葉裏まで届かない、株の内部にまで入らない、部分的にしか濡れないなど、付着ムラの部分が多くなる
• 逆に散布量が多すぎても、液だれ、流亡、一部だけの過剰付着になりやすい

(3)ムラを減らすには、いつやるか、どう当てるかを意識して丁寧な散布を心がけること

• 最も重要なのは「散布をいつやるか」風は飛散につながり、高温は薬液が蒸発して効かない、風や気温、朝露や雨を意識して、いつやるかで最適な方向が変わってくる。
• 作物に散布液をどう当てるか。薬液が葉裏まで、作物の奥まで液がかかるよう、下から上へ、上から下へ、全体に行きわたるように散布すること。ノズルの角度がポイント。
• 散布の効果を左右するのは、散布の方向と角度。作物の背丈、葉数の多さ、繁茂具合を見ながら、作物にあわせ調整しながら丁寧に散布する。

さらには、一定の速さで歩くなど、これらを意識することで薬剤の無駄を減らし高い防除効果が期待できます。

4.理想の散布状態は薬液がムラなく均一に付着すること

作物全体に、細かい薬液が均一に無駄なく付いている状態

• 必要な場所に、必要な量の薬液が、ムラなく均一に付着している状態
• 薬液が「葉全体に均一に広がり、滴り落ちる直前」これが理想です

適切な表現は難しいですが、葉の表裏に均一付着、株内部まで到達、大きな液だれなしの状態。特に大切なのは、「たくさんかけること」よりも、葉や茎に均一に付着していること。

ムラの少ない付着、そのためには早朝や夕方の気温が低く、風がほとんどない時間帯の散布。日中の高温や雨の前後は避けること。作物全体に行きわたるよう歩く速さを一定にして移動するなど、丁寧な散布が必要。

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5.希釈倍数は守ること高いほうが均一に付着させやすい

希釈(きしゃく)とは、濃度の濃い薬剤の原液に水を加えて濃度を薄めること。

• 農薬散布における希釈倍数とは「原液を水で何倍に薄めるか」を示す。

(1)ラベルに記載の希釈倍数は必ず守ること

散布液の濃度は、倍数の数字が高いと薄く(例:2000倍)、数字が低いと濃い(例:500倍)散布液になる。農薬ラベルで定められた適正な希釈倍数を守ることが薬害防止のために重要です。

なぜならば、倍数は、散布効果、安全性、薬害、残留性(健康に影響が出ない)のバランス点であり、「最も安全に、安定して効く範囲」として決められています。

希釈倍数、使用回数、使用時期、散布量を守る前提で厳しく安全確認がなされ、その上で登録が許可されます。ラベル以外の使い方は、「安全確認がなされていない使い方」になります。

• 1000倍指定なのに500倍で散布すると、薬が濃くなりすぎ、葉が焼けるなどの薬害が出やすくなる
• 1000倍指定なのに3000倍のように薄くすると、必要な薬量が足りなくなり、病気が止まらない、害虫が生き残るなどにつながる

(2)1000倍と2000倍では、高いほうがムラが少なく均一に付着させやすい

農薬散布で重要なのは「1000倍か2000倍か」より、ムラなく作物全体に適正量を均一に付着させること。なぜならば、濃くてもムラだらけより、少し薄くても均一に付着したほうが防除効果の高いことがよくあるからです。

濃いものを少なくよりも、薄いものを広く均一にという違いは、多量散布のほうが防除効果が安定しやすい、すなわち散布ムラを液量で吸収しやすいから。

ただし重要なのは、希釈倍数だけ守っても、散布ムラ、葉裏に届かない、散布量不足があると効果は落ちます。農薬散布では、「ラベルの希釈倍数を守った上で、均一に付着させる」ことが最重要です。

(3)希釈倍数、濃い液、薄い液、押さえておきたい基本的なこと

• 高い希釈倍数は、薬剤の原液量に対して、多くの水で薄めること

原液が一定量(5mL)では、500倍で5L、2,000倍では20Lの水(総散布液量)で薄めること。
原液の割合は500倍では0.1%と高く濃い散布液。2,000倍では0.025%と低く、薄い散布液ができる。

• 低い希釈倍数は、薬剤の原液量に対して、少ない水で薄めること

総散布液量が一定量(10L)では、原液の量が500倍で20mLと多い、2,000倍では5mLで少ない量になる。原液の割合は、500倍では0.2%と高く濃い散布液。2000倍では0.05%と低く、薄い散布液ができる。

6.適正な散布液量は作物にムラなく均一に付着する量

適正な散布液量の目安は、作物全体に必要な量の薬液が、ムラなく均一に付着する量のこと。単純に「多いほど良い」「濃いほど効く」ではありません。

考え方としては、作物全体を十分濡らせるか、しかし無駄に流れ落ちないか、このバランスで決まります。理想は、「葉全体がしっかり濡れているが、ボタボタ垂れすぎない状態」です。

少なすぎは防除効果不足につながり、多すぎは薬害増加など「付けば付くほど良い」わけではありません。少なすぎは、付着していない部分が残る。多すぎは、垂れて無駄になる。適量とは全体に均一に広がる量です。

適正な散布液量は、作物の形で大きく変わります。葉面積 葉の重なり 草丈 茂り方が違うからです。「散布量」そのものではなく、「均一な付着状態を作れるか」にあります。

農薬散布で最も重要なのは、作物全体に、ムラなく均一に付着させること。そのためには、単に散布液をかけるのではなく、散布技術が非常に重要になります。

7.散布技術のポイント作物に散布液をどう当てるのかで決まる

農薬散布は、「どれだけかけたか」より、「どれだけ均一に付着できたか」で効果が決まる。散布量を多くしても、散布ムラなどで付着性にばらつきが発生すれば防除効果は半減します。

なぜならば、散布液の効果は作物に付着した部分(箇所)しか効かない、散布液が付着していない部分(箇所)は防除ゼロ、何ら効果は無いのと同じです。だからこそ、「散布技術」が防除効果そのもの、非常に重要な要素になります。

散布の効果を左右する要因はさまざまです。目視で確認をしながら作物に合わせ、散布液をどう当てるかを意識して「均一に付着させる」ための丁寧な散布をすることがたいせつです。

ムラなく均一に付着させる技術的ポイント

面倒ですが、できそうなことから少しずつやってみること、意識してやるだけで効果は変わってきます。

 葉の表裏、株の内部、下葉、茎周辺まで液を届かせること。病害虫は、見えにくい場所に多く発生する。

 一方向だけでは、影になる部分ができる。そのため、前から 横から 下から上へ、上から下へと角度を変えて散布すると付着ムラが減る。とりわけ葉裏は、下方向から当てる意識が重要。

 噴霧器のノズルを散布する部分に近づけすぎない。近すぎると、一部分だけが液だれが増加、他はほとんどつかない。乾燥すると薬剤の跡が残り薬害リスクが大きくなる。
遠すぎると、液がふんわりと空気中に拡散しやすい。噴霧器にもよるが、葉からは30㎝程度離して、霧がふわっと広がるように当てること。

 歩く速度が不安定だと、遅い場所は過剰付着、速い場所は不足になりやすい。そのため一定のリズムで移動すること。

 ノズルで付着性は大きく変わりますが、家庭菜園でノズルの選択までは難しいです。ただ、大粒よりも細かい霧状のほうが有利。なぜならば、広く均一に付きやすい、葉全体に広がりやすいのでムラが減少しやすい。ただし、細かすぎると風で流れ飛散しやすいので注意が必要。

 手動噴霧器の蓄圧式などは圧力が落ちてくると液体のまま噴出したり、霧の量が極端に少なくなる。こまめに再加圧するしかないが、霧の細かさを意識して散布するように。エンジン式は安定した高圧力で散布できるが圧力が高すぎると、飛散増加、液だれ 葉傷みになりやすいので要注意。

 風があると、作物の裏面不足が発生しやすい。一部に集中、一部にまったくつかないなどの偏りも多くなる。できれば、早朝か夕方の涼しい時間、無風から微風時が望ましい。

 生育初期と後期では、必要散布量がかわる。初期は少量で届くが、成長し繁茂後は内部まで届かせる必要があるため多めに必要。初期段階でたっぷりとかけすぎると薬害リスクが高まるので要注意。

 重要なのは、実際にどう付着しているか。確認ポイントは、葉裏に付いているか、内部まで届くか、液だれ過多でないか、部分ムラがないか。

8.私の農薬散布、ゆっくりと丁寧にが基本です

液だれはしかたがない「かけないことよりも隅々までかけるようにする」という考え方。

あるべき姿はそれなりに分かりますが、現実の散布は理想通りにはいきません。なぜならば、「必要な部分に、必要な量の薬液が、ムラなく均一に付着している状態」をいちいち確認しながら作業をできないからです。

気を付けているのは、葉から散布液がポタポタトしたたり落ちる、できるだけこれを少なくしようとは気を付けていますが、どうしようもないのが現実です。この程度のやり方で薬害の発生はありません。

私の場合、主にエンジン式の噴霧器を利用しています。高圧なので楽に作業はできますが、生育初期の作物は手動の噴霧器のほうが使いやすいです。手動散布のほうが柔らかい霧の状態を作りやすいです。

私が農薬散布で意識していること

• できるだけローテーション散布になるように。殺菌剤は事前に計画的に、殺虫剤はできるだけ早めに。希釈倍数は高いほうが多い。
• 散布は、ゆっくりと丁寧にを意識してやる。
• 葉から散布液がポタポタトしたたり落ちる、できるだけこれが無いようには気を付けていますが、どうしようもないのが現実。

• どうしても量のかけすぎが多くなりがちです。２回、３回と同じ箇所の散布をしないようにはしている。
• 作業後、散布液は余る場合が多いです。余ったからといってかけ直しはしないこと。
• ポイントはいつやるかです、基本は朝の６時ころ、無風時に散布します。風があるときは止めたほうが良いです。散布液がねらったところへ行きません、無駄になる。

これらを意識しながら、希釈倍数を高くして、薄めの散布液で、多めの液量を散布しています。ただし、病気が発生した作物、害虫にガンガンやられている作物などは、希釈倍数の低い(濃度が濃い液)散布液を使用します。

9.まとめ

農薬散布の本質は、必要量を、全体へ均一に散布することです。

• 農薬散布の最重要ポイントは、散布液を作物全体にムラなく均一に付着させること
• 散布液量を多くかけることではなく、どれだけ薬が付いたか、全体に均一に付いたか、付着ムラの少なさで決まる
• なぜ均一が必要なのか、病害虫は葉の裏など散布しにくい箇所にいることが多い。一部だけ薬が濃い、一部はほとんど付いていないなどの散布ムラがあると効果は半減する
• 良い散布とは、葉の表裏に薄く均一、作物全体がしっとり濡れる、ポタポタ大量に垂れない、霧が細かく広がる。びしょ濡れよりも、均一に薄く広くつくほうが重要
• 農薬散布のポイントは、希釈倍数(散布液の濃度)、散布液量(どれだけかかるのか)、とりわけ散布技術(散布ムラを減らす)が大きい

家庭菜園では、風のない朝夕などに、作物の葉の表裏を意識して、ノズルをあまり近づけすぎず、角度を変えて、全体的にかけることを意識して散布すること、これだけで効果は変わってきます。

ご訪問いただきありがとうございました。

我が家では白菜や大根などの芯くい虫被害が多くなりました。先般、世界気象機関（ＷＭＯ）は２０２３～２５年が観測史上「最も暑い３年間」になったとする報告書を発表しました。原因はここにもあるようです。

上手な農薬散布は被害を最小限にし収穫へも貢献します。でも上手で正しい散布方法とは何なのか、ここが重要なポイントです。

実践は面倒なことも多いです。まずは害虫に対する戦い方の原理原則を知る。そこからです。

積雪の多い東北南部で20年以上、100坪程度の家庭菜園をやってきたおじさんの経験から、効果のある農薬散布方法を紹介します。農薬散布のポイントは、同じ薬剤を連続して使用しないこと。虫に抵抗力がついて農薬が効かなくなります。ならばどうするか。

IRACコードを活用したローテーション散布をすることで、被害を抑え、虫の抵抗力の発達を遅らせるがことができる。正しいやり方を知って、経験値をつむことがいちばん大事です。

始めに、一般的な農薬とは殺虫剤、殺菌剤、除草剤などです。この記事で表記される「薬」・「薬剤」・「農薬」はすべて殺虫剤を表し、表記を使い分けしています。

1.農薬を効かせるためには、いつ、なにを、どのようにが、最大のポイント

農薬を効かせる最も効果的な方法は、「風のない晴れた朝に、有効成分の違う薬剤を、根元や葉の裏まで、しっかりと散布する」これにつきます。

そして、最大のポイントは同じ薬剤を連続して散布しないこと。

有効成分の違う薬剤をローテーション(交互に)して散布することです。

(1)いつ散布したほうが良いのか

• 風が弱く、薬が乾きすぎない曇天や朝夕がおすすめ。日中は暑く、薬が直ぐ乾燥して効き目が落ちやすい。早朝は葉が立ち上がっているが、暑いと葉がしおれて葉の裏などに薬がかからない。
• 強い風で薬が飛散したり、雨天時は薬が流れてしまう。薬が効かない。
• 害虫にもよるが、一般的に朝夕は活動的で薬の効果が高まる時間帯。日中は避ける。
• 害虫が小さいうちは薬が効きやすく、成虫になると皮膚が厚くなったり行動範囲が広くなったりして薬が効きにくい。
• 早期発見、見つけたらすぐに対処する。被害を最小限に。

(2)なにの薬剤を散布すべきか、効き目のある薬剤を調べて選ぶこと

• 登録番号が表示された薬剤を使用する　(害虫に効き、問題がないと判断された薬剤)
• 害虫に、薬剤抵抗性が発達しないよう、有効成分が同じ種類の薬を使い続けないこと。同じ種類の薬剤を連用すると、害虫に抵抗力がつき、薬が効かなくなる。
• 展着剤を活用する。展着剤は薬を野菜にくっつきやすくする「のり」のようなもの。効果が長くなる。

(3)どのようにとは、丁寧に計画的に散布する

• 薬剤は、根元までしっかりと、上から下までたっぷりかける。ただし希釈倍率を守って。
• 害虫は葉の裏側に隠れていることが多いので、裏側もムラなく丁寧に十分かけること。
• 害虫が抵抗力をつけないよう、有効成分の違う薬剤をローテーション(交互に)して、計画的な散布に心がけること。

その他は、記録をつけることと安全がいちばんです。マスク、眼鏡、ゴム類の手袋(軍手は液体を吸収すると皮膚がかぶれるなど)、長袖シャツなど着用。薬剤は子供の手が届かない日光の当たらない涼しい場所で保管する。

2.農薬が効かない最大の原因は薬剤抵抗性の発達にある

(1)被害がおさまらない、害虫が駆除されない

• 薬剤散布効果があらわれていない最大の要因は、害虫の殺虫剤への耐性が原因です。
• 耐性とは薬剤抵抗性であり、害虫の薬剤に対する抵抗力が発達し、薬が効かなくなる。
• いちばん大事なことは、有効成分が同じ種類の殺虫剤を使い続けないこと。
• 同じ薬剤を使い続けると、少しずつ薬が効かなくなり、虫は死ななくなります。

虫の中には薬に強い遺伝子を持つ虫がほんのわずかに存在します。散布するとほとんどの虫は死んでしまいますが、強い虫だけが生き残る。生き残った虫は、強い子供を産み、畑は少しずつ薬が効かない虫だらけになる。この繰り返しです。

対策は、虫に薬剤抵抗性を持たせないため、効き方の違う薬剤でローテーション(交互)散布することが適切な防除方法といわれています。

(2)散布のタイミングや方法の不備について

• 早期発見、早期散布がいちばん。アブラムシなど大量に発生してからの散布には限度があり、発生した野菜を畑の外で始末するしかないです。
• 野菜や害虫に薬がしっかりと付着していない。葉の裏や隠れている害虫への散布ができていないと効果は発揮できない。浸透性、浸透移行性薬剤などを散布すれば効き方も改善されます。
• とうぜんながら、雨天時や風の強いときの散布はやめるべきです。

3.薬剤抵抗性は、IRACコードの活用でローテーション散布が最善の方法

農薬散布の基本は、害虫に効果のある農薬を、周辺への飛散防止をはかり、身体を防護して、適切に散布することです。ポイントは効果のある薬剤の選び方にあります。

そこで推奨されているのが、IRACコード(アイラックコード)を活用したローテーション散布です。IRACとはInsecticide Resistance Action Committee（殺虫剤抵抗性対策委員会）の略称で、国際的な業界標準で防除指針に活用されています。

ローテーション散布の原則は「害虫の薬剤抵抗性を発達させないために、有効成分の同じ種類の薬剤を連続して使用しないこと」です。害虫への効き方を分類したグループ番号(コード)で薬剤を管理します。

異なる番号の薬剤を散布すれば、害虫が抵抗力を獲得するのを遅らせることができる。すなわち同じ種類、有効成分が同じ薬剤を連続して使用しないというのが原則です。

RACコードを活用した殺菌剤の使い方

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4.ローテーション散布は、コスト増、管理増などが多くなる

ローテーション散布は、効き方の違う薬剤をかわるがわる順番を決めて、計画的に散布すること。効き方の違う薬剤をそろえることがポイント。その意味では、多くの課題が残るのも現実です。

• 薬剤の管理、在庫管理、日程管理、費用管理、すべてにおいて面倒な管理が必要。管理には時間と労力がかかり、管理しないと必要な時に必要な薬剤が散布できなくなる。
• 異なる成分の薬剤が必要、使用本数が多くなり費用負担が増大する。合理的な薬剤の選択も難しい。
• 専門的な知識が必要。害虫の発生状況を把握し、それに合う薬剤を選択し、交互に適切な間隔で散布する。一連の作業にはそれなりの知識が必要で、個人では限界がある。

薬剤価格が高い、薬剤の量も多いので相当の無駄がでる。有効期間の管理など現実はたいへん。計画から実施、散布結果をチェックして次の計画をたてる。課題は多くありどこまでやるのかやれるのか、面倒なことが多いです。

上手な管理で今年はうまくいっても害虫の発生を完全に防げる保障はなく、長期間繰り返せばいつかまた害虫が発生するリスクが伴うとすればキリがないとさえ言えます。

家庭菜園は、そこそこからまあまあ程度がいちばん。育てる喜びと収穫する楽しさが原点にあり、ビジネスのような管理がメインではストレスがたまります。原則建前論だけでは疲れます。

そういう意味では、害虫を一挙に退治できなくても、そこそこまあまあであれば精神的にも肉体的にも良しと考えたほうが気が楽ですみます。

5.IRACコード、異なる番号の農薬を散布することが最大のポイント

IRACコード表日本版は、Webサイトの「IRACコード」で検索すればコード表が見れます。最新版かどうかを確認して下さい。エクセル表の最終行に日付があります。

他には、「クロップライフジャパン（CropLife Japan）」のWebサイトを参考にしてください。日本の農薬メーカーの団体です。

下記は、コード表の頭の一部を抜粋しました。

《　コード表の概要　》

➊主要作用機構グループと一次作用部位　➋サブグループあるいは代表的有効成分
➊➋については虫の体のどこをどう狙うのか、神経や筋肉を麻痺、皮膚呼吸をできなくするなど番号で分類している。
➌は有効成分、❹の農薬名は販売されている商品名です。
番号が違えば虫に対する攻め方が違ってくる。効く仕組みは有効成分によって違います。

《　使用上の留意点について　》

IRACコードは、殺虫剤が害虫のどこに、どのように効くのかを数字やアルファベットで分類した世界共通のルール、効き方によるグループ分けのこと。

(1) 同じ有効成分の薬剤を連続して使用しないこと。

 ➊主要作用機構グループ番号が同じであれば有効成分は同じ系統になる。現状は、38グループ  (1番～37番+UN)あり、異なる番号の薬剤を選ぶことが原理原則。

 コード表　➋サブグループ〔4C〕〔4D〕など、数字が同じでアルファベットが違う場合は、効き方が比較的近いことを表しており、連続した使用は避けたほうがよい。

(2) 農薬名(商品名)が違っても、有効成分が同じ薬剤があるので注意すること

上記はまったく同じ内容の有効成分である。使用するならば、1つだけにすること。

アルバリンのメーカーは三井化学クロップ&ライフソリューション㈱、主たる販売はアグロカネショー㈱、ホームセンターや通販ルートなどがの主。スタークルのメーカーは同じであるが、主たる販売会社は北興化学工業、JA(農協)系統などで、アルバリンとは流通経路が違う。

その他にも同様な農薬がそれなりに多いです。これは、製造会社と販売会社が違う場合、あるいは特許の切れた成分を使用して、別の会社が安く作る「ジェネリック（後発品）」があります。中身は全く同じですが新しい商品名で販売されます。

薬剤のいちばんの命は有効成分にあります。有効成分は薬剤の不可欠な要素。有効成分で害虫に対する効き方も変わり、農薬の本当の正体は有効成分にありますので厳重注意です。

これらを見分けるときは、農薬ラベルに記載されている、有効成分が何かを確認してから使用するようにしてください。

(3)販売商品、IRACコードの表示ラベルは努力義務

農薬は、販売容器に表示ラベル(内容)の法的義務があります。ただし、IRACコードの表示に法的義務はなく任意です。IRAC番号が表示されていない農薬もそれなりにあります。

現状では、「殺虫剤分類　3A(番号とアルァベット)」の表記例が多いです。

ハクサップ水和剤は、2つの異なる有効成分を持つ混合剤です。フェンバレレート（3A：合成ピレスロイド系）マラソン（1B：有機リン系）

6.農薬名(商品名)を調べる方法

だいじなことは、自分の畑の農薬リストを作っておくことです。簡単に言えば記録しておくこと。この積み重ねがものをいい、記録の経験値は最も重要な財産になります。

 農薬の効きやすさには地域性があります。お隣の畑の情報がいちばんですが企業秘密の場合は、令和７年度農薬防除基準　きゅうり(野菜名)などでWebサイトを検索してください。

 何らかの情報がヒットします。新年度は、前年度の冬から春先（2月〜4月頃）にかけて最新版が公開されるようです。

 各地域のJAなどでは、例 : 令和７年度　夏秋きゅうり病害虫防除基準JA〇〇〇　きゅうり振興部会　このような形の情報公開もありますのでWebサイトをチェック願います。

都道府県単位での病害虫防除指針なども、丁寧な説明があります。
〇 東京都病害虫防除指針（付 除草剤使用指針）令和７年版（2025年版）　オンライン版

〇 大阪府　令和7年版 農作物病害虫防除指針（令和7年6月19日更新）

 何の農薬を使用したらよいか。インターネットで検索すればあらゆる情報が得られます。ただし、AIについては必ずしも正解でない場合もあります。よく調べてから購入すべきです。

私のおすすめサイトは、 きゅうり アブラムシ 農家web で検索すると、きゅうりに発生するアブラムシを防除する農薬について簡単に調べられます。 その他には、　農薬インデックス　　農薬登録システム　　これらも使用できますが一長一短です。

7.私がIRACコードを知ったのは、高温で病害虫被害が多くなったから

私がIRACコードの存在を知ったのは２年程前です。殺菌剤がなかなか効かないのでチェックしたところRACコードの存在を知りました。殺菌剤はFRACコード、ローテーション散布の効果はあるような気はしています。

殺虫剤のローテーション散布はこれからです。今までは知らないで散布していた結果、在庫薬剤の成分は 1.3.4番に偏っています。番号の違う農薬購入はたいへんですが、高すぎず多くの野菜に効果のある農薬を購入すべきです。

できるならば、時間をかけて薬剤名と野菜と害虫のリスト作成ができれば、散布はだいぶ楽になります。　　

8.まとめ

• 農薬を効かせるためには、「風のない晴れた朝に、成分の違う薬剤を、根元や葉の裏まで、しっかりと散布する」、この意味するところを自分畑に置き換えて、計画をたてるようにしてください。
• 農薬が効かないのは薬剤抵抗性です。虫が抵抗力をつけて、農薬を散布しても効かなくなる。対策は、同じ種類の農薬、有効成分が同じ農薬を連続して散布しないことです。

• そのためには、IRACコードを活用したローテーション散布が最善の方法。作用機構(薬の効き方)が異なる農薬を交互に順番を切り替えて散布する。特定の農薬が効かない抵抗性害虫の発生を抑えるための散布方法です。
• IRAC活用はコストや労力が増大しますが、やれる範囲で計画的に進めること。結果を記録して次の農薬散布に活かすことが最大のポイントです。

9.IRACコード具体的な使い方を解説します

きゅうりの露地栽培(ハウスを使用しない)で、IRACコードの使い方を解説します。

3大害虫といわれる、ウリハムシ、アブラムシ類、ハダニ類を主にした農薬名を取り上げています。2～3本の違う農薬を準備します。

・1回目　4A モスピラン顆粒水溶剤(2,000円)　　2回目　13　コテツフロアブル(2,500円)　 　3回目　28　ベネビアCD 　　(3～4週間程度で絶滅できなければ、また1回目の農薬から散布する。もしも、1回目で絶滅したならば、次回は２番目の農薬から散布していく)

・1回目　3A トレボン乳剤　　2回目　21A　ハチハチ乳剤　　3回目　4A  ダントツ水溶剤　　(3～4週間程度で絶滅できなければ、また1回目の農薬から散布する。もしも、1回目で絶滅したならば、次回は２番目の農薬から散布していく)

表-02　きゅうりで使用する薬剤の一覧　参照

ご訪問をいただきありがとうございました。

よい野菜を育てる基本は畝作りにあり、畝は野菜の根がのびのびと成長するための大事なポイント。畝づくりは重労働、でも機械でやれば楽に速く、よい畝を作れます。

機械(耕うん機や管理機)で土を耕し、培土器(土を盛り上げること)で土寄せができ、畝が作れる。どのような手順でやればよいのか写真と図解でていねいに解説いたします。

積雪の多い東北南部で20年以上、100坪程度の家庭菜園をやってきたおじさんの経験から、真っ直ぐできれいな畝作りとは、種まきや苗を定植する畝の幅とは、これらの手順を紹介です。

機械での畝作り、写真と図解をヒントにしていただき、この通りにやっていただければ、楽に速く畝作りができるようになります。思い通りの畝作りができようになると、野菜づくりもいっそう楽しくなりますよ。

1.楽にきれいな畝作り、知っとくべき重要ポイント３つとは

機械による畝作り、簡単といえば簡単ですが奥が深いです。なぜならば、真っ直ぐできれいな畝作り、どのレベルで良しとするかは個人差が大きいからです。決して立派な畝作りなどとは考えずに、そこそこの畝たてができれば野菜は育ちます。

ここでは、機械による畝作りのポイントについて3つ解説します。なお、機械の名称は耕運機、管理機、ミニ耕運機、さまざまですが、耕運機として解説します。

(1)耕運機に倍土器を取りつけて畝作りをすること

• 楽に効率の良い畝作りに欠かせないのが倍土器です。
• 倍土とは、土寄せを意味し、倍土器の羽根状の板で土を左右にかき分け押し寄せていくことで、なだらかに丸みのある畝が形作られます。
• 倍土器とは土を盛り上げて畝を作るアタッチメント(付属品)、他には畝たて器、溝浚器(みぞさらえき)など各種アタッチメント商品があり、丸畝や角張った畝などいくつかの畝の形ができます。

(2)できるだけ、きれいに真っ直ぐな畝作り(畝たて)を心がけること

• 真っ直ぐな畝たて最大のポイントは、それなりに耕した土にピンとひもを張ること。
• ひもの上から歩いて踏みつけ、しっかりと土に足跡をつけることが最も重要。
• ひもを取り除き、ひもの跡や足跡を目印にして耕運機で一往復させれば、それなりの畝ができる。

畝幅が狭かったり広かったり、くねくねした畝では見た目も悪いし、種まきや苗の定植作業に支障がでます。ひもは、ビニールひも、マーカー線なんでもよし。耕運機燃料タンクのふたなどを目印にして、足跡に合わせ真っ直ぐ進むことで、直線的な畝となります。

(3)野菜の種類によって、おおよそのベット幅を統一しておくこと

• 一般的なベット幅は60～70㎝、ほとんどの野菜の種まきや苗の定植ができる。
• それには畝の幅を100㎝程度の間隔にして、倍土器を取りつけた耕運機を１往復させる。
• 仕上げはレーキなどで土の盛り上げや、平ら面をならせば、ほぼ満点の畝ができる。

ベッド幅とは、畝の平らな面で種まきや苗の定植をするところの畝幅で、畝の幅とは違います。あらかじめ、ベット幅、通路幅、畝の幅の間隔を何cm程度にするのか、野菜に合わせて決めとおくと効率のよい作業ができます。

秋野菜のなどの葉物類は、、畝の幅を60～70㎝程度で耕運機を１往復させれば、ベット幅が30～40㎝となります。狭くても十分です。

畝の幅を100㎝プラス50～60㎝程度にして、100㎝で１往復、プラス60㎝を往路だけ走れば、ベッド幅60～70㎝の畝たて、通路幅が50㎝程度確保できます。

畝の幅を160㎝程度にすることで、ナスのような根が浅く広がり、土中深くまで根が伸びる野菜、里芋・ネギなど土寄せが必要な野菜には、通路から土を盛ることができるので土寄せに十分対応できます。具体的には5.通路幅、畝と畝の間隔を広くする畝立て方法の作業手順で解説いたします。

2.畝作り作業前にやっておくべき2つのこと

畝づくりを始める前にやっておくべき作業、それは土作りです。なぜならば、野菜の成長には一定期間を要します。その期間の成長の基が堆肥や元肥という栄養素。土作りの時にしっかりと準備をしてから畝作りを行うことが、おいしくよい野菜を育てるコツです。

もう一つは、ベット幅、通路幅、畝の幅を野菜に合わせ、おおよそは決めておくこと。畝作りの段取りです。野菜の組み合わせによる連作障害を考えると面倒ですが、それなりにベット幅、通路幅の間隔を考え、見える化しておくと、効率の良い畝作りができます。

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3.平行(並行)する複数畝の作り方、ひもをピンと張ることが大事

(1)でき上った畝の写真

ここでは、ベッド幅60～70㎝、通路幅20㎝程度の畝を平行(並行)して畝たてする手順について解説します。

ベッド幅、通路幅は、土の整地のしかた、土の盛り上げ方や通路の土を踏むことなどで、いくらでも変更できます。

通路幅は自動的に２０㎝以上になり、通路での作業に特段の支障はありません。

(2)畝作りの作業手順

➊ 畝の幅を100㎝、ひも支柱を土に差し込む

• 巻き尺で畝の幅100㎝の間隔で印をつける
• ひもを支柱に結び、ピンとひもを張ること、写真は４本のひもを張り、３本の畝たてができる
• ひもは、ビニールひも、麻ひも、ロープなど、ピンと張れれば何でもよい

➋ 足跡の印を目安にして、耕運機に倍土器を取り付けて往復させる

目印のやり方はさまざまです。

• ひもだけをガイドにして耕運機を走らせる
• ひもをこすりつけて、土に線のような溝(跡)をつける
• 線に沿って軽く掘る、あるいは線の上から石灰をかける

他にもありますが、簡単で分かりやすいのは、しっかりと足跡をつけるのが一番です。

❸足跡の印を目安にして、耕運機に倍土器を取りつけて往復させる

耕運機の燃料タンクふたの延長線上と足跡を重ねるような形で、これらを目印に走ります。これもやり方は人それぞれ。ポイントは、ゆっくりと耕運機の速さに合わせ歩くことで、真っ直ぐに進めます。

１往復する(１本目の足跡で行き、２本目の足跡で戻る)ことで畝たて１本ができます。プラス３本目の足跡を行くことで２本目の畝たてができます。２往復すれば畝たてが３本です。

これを繰り返すことで、平行した複数の畝たてがいくらでも可能です。

❹畝の表面の土をならすことで平らに整地ができる

• 倍土器で盛り上げた土を平らにならす。レーキのギザギザ歯で土を盛り上げ、反対の平らな面で土をならす。
• 水道の塩ビ管、四角な板、クワなど、平らにする方法など、やり方は人さまざま。
• 土の盛り上げる量、土を平らにならす量で、ベッド幅や畝の高さを変えることができる。
• 通路幅は、歩くことで土がくずれ、自然と20～30㎝程度の通路幅に調整できる。

ここでのポイントは、

倍土器の羽根の幅は60㎝にしてあります。畝の幅を何㎝程度とるかによって、ベット幅はどのようにもなります。羽根の幅の調整は6.ベッド幅は、畝の幅と倍土器の羽根の幅を調整することで変更できるを参考にしてください。

4.通路幅が狭くても野菜は育つが、中耕や土寄せには広いほうが良い

できることならば、畝と畝の間隔は広いほうがよいです。なぜならば、風通しがよくなること、中耕(ちゅうこう)ができること、いちばんは作業がやりやすい、効率ががよいということです。

中耕とは、土の表面を軽く耕すこと。土を掘り返し耕すことで、除草対策、土がふかふかになり野菜に酸素がいきわたり、成長がよくなります。ただし、中耕をやるには畝と畝の間隔(うねま=畝間)を広くとらないと耕運機が通れません。

畝と畝の間隔を広くするとは、通路幅を広くすることです。通路幅の考え方は、耕運機の全幅の広さをとること。一般的には、ほぼ６０㎝程度であれば機械は通れます。機械の全幅は、狭くしたり広くしたり自在にできる機種もあります。

家庭菜園の面積が広い場合は、できるだけ通路幅が広いほうが野菜の生育にはよいです。狭い畑では通路幅に余裕はありませんが、野菜はそれなりに十分育ちますから心配しなくても大丈夫です。広くしないとダメということではありません。

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5.通路幅を広くするために、畝と畝の間隔を広くとる畝立て方法

通路幅を広くとるには、通路用の畝を立て、その土を適当にならせばよいだけです。

ここでは、畝の幅を100㎝、通路幅を50～60㎝程度にして畝たてをすると、ベッド幅60～70㎝、通路幅 60㎝以上で、効率の良い作業ができ、土寄せも自在にできます。作業手順は、3. 平行(並行)する複数畝の作り方と同じです。

➊ ひもをピンと張って、しっかりと足跡をつける

• 畝の幅を100㎝、通路幅60㎝にしてひもを張る。
• ひも➀～⑤の５本分、ひもの上を真っすぐに歩き、踏んで足跡をしっかりと残す。(ひもは2本にして、張る、足跡つけるを繰り返してもよい)
• 足跡をつけたならば、ひもは取り除く。

➋ 耕運機に倍土器を取りつけ、足跡の印を目安に耕運機を往復させる

• １往復(➀②のひも)、２往復(➂➃のひも)、➄は往路だけ走らせることで、畝-A、畝-Bの２本の畝、通路-a、通路-bの２本の通路の原型ができる。
• 畝-A、畝-Bは表面の土を平らにならし、おおよそのベット幅を決める。通路-a、通路-bも平らにならすことで中耕ができ、通路幅も確保される。

6.ベッド幅は、畝の幅と倍土器の羽根の幅を調整することで変更できる

ベッド幅60㎝程度の場合、畝の幅を100㎝にして、倍土器の羽根の広さを60㎝程度する。あとは土の盛り上げ方でベッド幅、通路幅を簡単に調整できる。あらかじめ倍土器でテストしておくと作業が効率よくできる。

(1) 仮に畝の幅が200㎝、羽根の広さが60㎝であれば、140㎝(200㎝－60㎝)前後のベッド幅が作れますが、このようなベット幅は必要としません。

(2) 30㎝程度のベッド幅が必要であれば、畝の幅を60㎝程度、羽根の広さを60㎝で往復すればベット幅30～40㎝程度にできます。実際は、羽根の広さを40㎝程度にして30㎝弱のベッド幅にします。

(1)(2)のように、あらかじめ羽根の広さ(幅)と畝の幅の関係から、ベッド幅がどのようになるのか分かるにしておくこと、これがいちばん重要なことです。

下記は、私のやり方で作成した目安の写真です。(現在はおおよその経験値でやっています)

7.耕運機、倍土器を使用することで畝作り作業が楽にできます

畑の面積にもよりますが、畝作りを手作業だけではつらいものがあります。一般的に家庭菜園で使用する機械は、耕うん機、管理機。主に土を耕すのが耕うん機。畝づくり、土寄せ、除草などは管理機で行います。

しかし、現在では耕うん機、管理機、その違いは必ずしも明確では有りません。各メーカーがいろいろな機能を持った機械を販売しており、購入する場合は周囲の畑の人から使用状況をよく聞いてください。その上で農機具店などを必ず数店舗チェックして、ひと呼吸おいてから購入してください。

なぜならば、耕うん機でも管理機でもアタッチメントを換えればいろいろな作業が楽に便利にできます。購入すれば20年以上は使用可能、あわてず時間をかけて、よく調べ納得してから購入しましょう。

ここでは、私が使用している管理機と畝づくりの培土器を紹介します。

・ロビン管理機　RCO 660 3.5馬力、最大6馬力　富士ロビン株式会社 2013年、現在のマキタに吸収合併 　(マキタは電動工具のトップメーカー)

・全長　1400ｍｍ、全幅　560ｍｍ、耕す幅　500ｍｍ、　正逆転各1段、ガソリン

(2)培土器

培土とは、土を寄せること。管理機にとりつけ走らせると培土器が土にくいこんで進みます。

羽によって土が左右両側に押し分けられ、土がきれいに盛り上がり、畝の原型が簡単にできます。中腰での土上げ作業は腰が痛く、培土器があればほんとうに助かります。

私はニューイエロー培土器、25年前のものです。現在は、パープル、グリーン、アポロ培土器などで畝づくりができ、価格は2万円前後。他にも畝立器、溝浚器(みぞさらいき)とよばれる畝づくり専用のアタッチメントも各種あります。

8.まとめ

畝作り、手作業だけではたいへんです。機械であれば楽に速くできます。ここでは、耕運機に倍土器を取りつける作業方法を解説しました。

• 畝作りは、野菜を上手に育てるためには必要不可欠な作業
• 機械で、きれいな真っ直ぐな畝作りには各種ポイントがある
• ひもをピンと張り、ひもの上から足跡をつけ、それを目安に機械を走らせること
• 耕運機にアタッチメントを取りつけると作業が楽に早くできる
• 通路幅を広くすることで、中耕や土寄せがやりやすくなる
• ベット幅は、畝の幅、倍土器の羽根の広さがポイント、事前確認が大事

各項目で解説した内容をじっくりと読んでいただき参考にしてください。畝作りは場数を踏むことです。失敗を重ねつつ、楽しく美味しい野菜作りに挑戦してみてください。

ご訪問いただきありがとうございました。

積雪の多い東北南部で20年以上、100坪程度の家庭菜園をやってきたおじさんの経験から、
畝の作り方を解説しています。

畝作りは経験です。手順を知ることで自分なりの畝作りが直ぐに始められます。
覚えることでいろいろな野菜を育てるチャンスが増え、野菜作りが楽しくなります。

まずは、「畝の1本立て」の基本を知って、なにか野菜を育ててください。

自ら育てた、みずみずしいパリッとした美味しい野菜が直ぐに食べれますよ。

1.美味しい野菜を、できるだけ多く収穫する基本は畝作りです

• 畝(うね)とは、野菜を育てるために土を盛り上げ、平らな部分を作ること
• 良い野菜を育てるには、根が良く伸び、水分や肥料が吸収できる土壌にすること

畝作りは野菜作りの基本作業です。寒い中、暑い中、作業は楽しいことばかりではありません。この作業をていねいにやることで収穫量の多少におおきな影響を与えます。

ここでは、畝の作り方について具体的に解説します。基本を知って上手に応用してください。

下記の記事は、畝の作り方や準備について解説しています。

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2.畝作り作業の前にやっておくべき、2つのこと

畝作り作業の前にやっておくべきこと、

(1)野菜と畝の関係を事前に検討をしておくと、作業がはかどります

• 育てる野菜、種まきや苗の定植はいつ頃になるのか
• 畝の位置、東西畝か南北畝か、畝の幅、ベット幅、通路幅、平畝か高畝かなど

(2)土作りを完了してからの畝作りなのか、土作りと畝作りを同時におこなうのか

• 土作りとは、消石灰、堆肥、肥料(元肥)などを散布し、土を耕すこと
• 畝作り(畝立て)とは、耕した土を台形状( )に盛り上げること
• 消石灰を使用すると、種まきや定植まで2～4週間程度の期間が必要です

• 消石灰を使用したら、必ず2～3週間の間隔を空けてから次の作業に移ること
• 消石灰と化成肥料などを一緒にまき散らすと、土中でアンモニアガスが発生し野菜を枯らす場合があります
• 苦土石灰や有機石灰(貝の殻や卵の殻など)の使用であれば、堆肥、肥料(元肥)といっしょに混ぜて耕し、畝作り、種まきや苗の定植も同時にできます

お天気情報は重要なポイントです。とりわけ秋野菜、雨量によってはタイミングが大幅に違ってきます。

多くの野菜を栽培する場合、畝の作りなおしはたいへんです。消石灰を使用するのかどうかなど、準備万端にして効率のよい畝作りを目指してください。

これらは、難しいように思えますが経験さえしてしまえば大丈夫です。

下記の記事は、石灰の使い方について解説しています。

関　連　記　事

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3.畝作り作業の前に、畝のイメージをしっかりさせること 

下記は、畝のイメージ図です

◉畝の幅　= 　ベッド幅 +　通路幅　
・ベッドには苗の植えつけや種まきをします
・畝作りは、通路の土をベッドに盛り上げること、畝立てともいいます

4.畝の作り方、手始めに「畝の1本立て」の作業手順です

畝の1本立て、畝づくりの基本中の基本です。これが分かれば、すべてに応用できます。

• ベットを1本つくるだけ。ベット幅は自由に変えられ、通路の幅は考えなくてもよい
• 通路幅を20㎝以上もしくは30㎝～40㎝間隔を空けて次のベッドを作れば、作業性の良い畝を何本も自由につくることができる
• 葉物ならベット幅30～40㎝幅で有れば充分育つ。元肥を混ぜ込んで、ささっと作って、食べたい野菜の種をまく、苗を植えつける、これだけでよい

この作業に慣れれば、ひもの支柱が無くても、野菜の種類に合わせたベッド幅で畝を作れるようになり、マルチを使用しない限り自由なベッド幅が可能です。(マルチは幅の規格がある)

60㎝の畝を１本作ります。(正しくは、60㎝ベッド幅の畝)

(1)道具を準備する

➊メジャー　(巻き尺)

➋支柱にロープのようなひもをしばる。ビニールひも、何でも良い、2セット用意

➌クワ　刃の幅　12㎝、刃長40㎝ 柄が70㎝、柄が長いと腰には良いが、土を掘るには、短い方が良い。

➍アルミレーキ　畝たて、草取り兼用 (鉄レーキは重い、木製のグラウンド用レーキでもよい)幅40ｃｍ、全長　130㎝、高さ　11.6㎝　ギザギザ歯がついている方で土あげ、反対側で平らにならすことができる。(クワでも代用できますが、あるとすごく便利です)

➎ベッド4角の位置決め用に、支柱や割りばしなど、4本用意する。緑色の支柱は私が愛用しているものです。形、大きさはそれなりで良いです。

(2)作業手順の説明

ベット幅60㎝、長さ200㎝程度の畝を１本作ります。長方形の角に４本の支柱を差し込み位置決めします。

➊ベッドの幅と長さを決める、メジャーでベット幅を測り、手前に支柱２本を差し込みます

➋ベッドの長さの端に、２本支柱を差し込む

◎目的はベッドの長さと幅を決めるためです。手や割りばしなどで目安になる印をつける程度で。(緑の長い支柱は写真用です)

➌ベッドの両端(左右)の長辺にひもを張る

◎ひもをつけた支柱を２セット、土に差し込みます。これでベットの幅と長さが決まります。

➍ベッドに通路の土を盛り上げる

◎ベッドの片側、右側のひもに沿って、ひもの外側から、内側に向かい、クワで土を掘りながら、すくうようにして、ベッドに土を盛り上げる。・土の量は適当、通路が平らになる程度、最初から低い平畝にすれば、土上げはほんの少しでよい。

◎片側(べッドの左側)の土も盛り上げる

・反対側の左側のひもに沿って、通路の土を外側から内側へ盛り上げていく、写真は右側から再度土あげしている

・ベッドの幅が６０㎝であれば、畝をまたいで土あげが楽にできます。

◎盛り上げた土の写真です。土を少し深めに高く盛り上げることができれば、高畝ができます。高畝は根が張りやすいので野菜にはとてもよい環境です。

➎ひものついた支柱をひき抜く

◎ひものついた支柱２セットを土からひき抜きます。ベットの表面はでこぼこ、ベッドの上に土の塊や石などがあれば取り除いてください

❻ベッドの表面に、土をきれいに盛り上げ、表面の土を平らにならしてください

・レーキの歯のあるほうで土を盛り上げる

・レーキの歯の無いほうで表面を平らにならす

❼ベッドの完成、ここに種まきや苗の定植をします。クワや、塩ビの水道管、板などでも平らな表面ができます。そこそこ平らであれば十分です。

5.簡単な畝の作り方、「すり足で平畝を作る方法」の作業手順

畝の1本立ては基本の基ですが「すり足で平畝」は、足で通路とベッド(畝)を区別するだけ。

水はけさえ問題が無ければ、低い平畝は便利に使えます。高齢者や女性の方、作業が楽にできます。ベッドの表面を平らにならすことで、種まきも、植えつけも、きれいな仕上げが可能です。

使用する道具は、4.畝の作り方に使用したものをそのまま使用できます。

➊ベッドの位置、幅と長さを決める

◎メジャーで畝の幅と長さを測り、四角に支柱を差し込みます。

(写真はベッド幅９０㎝×長さ２００㎝程度)

➋ベッドの両端(左右)の長辺にひもを張る

◎ひもをつけた支柱２セットを土に差し込む。これでベッドの幅と長さが決まります。

➌ひもの上を歩いて足跡をつける

➍足跡の上を数回歩いたら、ひもの支柱を引く抜く、足跡をすり足のような形で歩くと 通路幅がとれる

➎ベッドの表面を平らにならすと完成です。種まきがしやすく、苗が植えやすくなります。

ここからの応用はいくらでもできます。足跡をレーキやクワで土を上げることで、土を深く掘れば高畝も可能です。通路幅も自在にいくらでも調整ができます。

平畝は、少しだけ手をくわえ、周りよりも土をほんの少し上げて、通路と区別するだけで、畝が使いやすくなります。やってみて、排水などに問題があれば、高畝にすることで排水性や保湿性も改善されます。

6.一気に畝作りを進めたい、「平行した畝の作り方」作業手順

ベッド幅60㎝、通路幅30㎝、　平行に並べて畝2本を作ります。

少し面倒ですが、図と写真をゆっくりと注意深く見てください、ポイントは、畝の幅を90㎝とします。この場合、ベッド幅60㎝、左右の通路幅15㎝＋15㎝からベッドに土を盛り上げ、表面を平らにならすだけ、これが1セット。この作業を繰り返すことで複数の畝が作れます。

(注意 )写真は参考用です。実際は、見やすいように幅を大きくしてあります。 (畝幅150㎝、ベッド幅90㎝、通路幅30㎝+30㎝)このような畝幅は、枝が大きいナスや、多量の土寄せが必要なサトイモ、ネギなど以外は必要ありません)

６－１作業手順の説明

【1】畝の位置、ベッド幅、畝の長さ、通路幅を決めて、ひもを3本張る

• メジャーで②ベット幅60㎝、①左側通路15㎝を測る
• ②ベッドの左右に2本、①左側通路に1本、ひもの支柱をさし込む

【2】ベッドに通路の土を盛り上げ、右側通路➂にひもの支柱をさし込む 　

• ①通路から土を掘り、すくうようにして、②ベッド左側に土を盛り上げる 　
• 土の量は適当、通路が平らになる程度 　
• レーキよりもクワで土を盛り上げたほうが楽に作業ができる 　
• 土の盛り上げが終わったならば、⓵通路のひも支柱を抜いて、➂通路にひもを張る　

【3】反対側通路からベッドに土を盛り上げる

• ➂通路に立てた支柱、このひもを境にして➂通路から➁ベッド右側に土を盛り上げる
• これで➁ベットの土の盛り上げは終わりです　

【4】土の盛り上げが終了したら、ひも支柱を抜いて、次のベッドに立てる

• ②ベッド両側の土上げが完了したら、ベット左右のひも支柱2本と
• ➂通路のひも支柱、合わせて3本のひも支柱を抜く
• 抜いたひも支柱2本は、⑤ベッドの左右にさし込む
• もう1本のひも支柱は、⑥通路右側の境にさし込む　

【5】引き続き、➃通路から➄ベッド左側に土を盛り上げる

【6】➅反対側通路からベッドに土を盛り上げる

• ④通路からの⑤ベッドへの土上げが完了したら
• ⑥通路から⑤ベッド右側に土を盛り上げる　　

【7】➅通路から土の盛り上げが完了したら、ひも支柱3本を抜く

• ➄ベットの左右からと、➅通路から支柱を取り除く

【8】通路の土を再度、丁寧に盛り上げる

• ➁ベッドには➀➂の通路から、➄ベッドには➃➅通路の土をベッドに盛り上げる
• レーキは歯のついたほうを使用する、通路も少し平らにならしておく　

【9】ベッドに盛り上げた土を平らにならしてゆく

• レーキはギザギザ歯でない反対側の平ら面を使用する。
• 木板や塩ビ水道管でもきれいにならせる　

【10】２本の畝が完成しました

• ➄ベッドにマルチをしてみました。
• 今回使用した道具は、４.畝の作り方、畝の１本立てに使用し道具と同じです(支柱３本)　

ここでは、簡単に説明しやすい手順にしています。実際にやっていただき、ひもを張る順番、土を上げる順番、最初にひもを張って足で踏みつけ、土を掘る位置をすべて分かるようにしてから一気に土を掘り上げるなど、自分のやりやすい方法で効率的に進めてください。

一般的には、畝の幅が90㎝、(ベッド幅60㎝、通路幅15㎝+15㎝)にすれば、ほとんどの野菜に対応できます。ベッドを平行に2本作れば通路幅は30㎝、通路での作業も楽にでき、ベッド幅60㎝にして95㎝幅マルチも容易に対応ができます。

7.まとめ

• 畝づくりは野菜作りの基本作業です。収穫を考えれば、手を抜かないこと。
• 畝づくりの基本は、畝のベッドに通路の土を盛り上げる。少し高畝にすると、水はけもよく根にとって良い環境の土壌になります。
• まずは畝の1本立てをやってみてください。土の盛り上げ方は人それぞれ工夫があってよい。
• マルチを使用しない限り、ベット幅(畝の幅)は自在にできます。葉物野菜には畝の幅が狭くても大丈夫。経験を積めば野菜の大きさが分かり畝の幅も分かるようになります。

ここでは、畝の基本的な作り方の作業手順を解説しました。畑の面積が広くなると畝づくりは重労働です、自分なりの効率的な畝づくりをめざして頑張ってみてください。

ご訪問をいただきありがとうございました。

畑の畝の作り方、畝作りは家庭菜園における野菜作りの基本作業です。
でも、「畝作り」なんて聞いたことがありますか。
大きな美味しい野菜を育てるには欠かせない作業です。

積雪の多い東北南部で20年以上、100坪程度の家庭菜園をやってきたおじさんの経験から、野菜作りで必ずチェックしておくべき、野菜作りは畝作り、畝作りは根作り、根が自由に成長するには欠かせない作業であることを解説しています。

まずは知ることで準備をして、自分で実際にやってみることができます。その結果、大きな美味しい野菜を作ることができれば、必ずやってよかったということになりますよ。

1.畝作りの目的、排水を良くする、根を張りやすくすること

畝(うね)を作る目的は、排水を良くすること、根が張りやすい土の環境を作ることです。

野菜成長の基本は根にあり、根が良く伸びることで地上部も育ちます。根に欠かせない空気、養分の供給がしっかりとできるような土の役割、それが畝です。

そもそも畝とは、畝立てとは何か

野菜作りの基本は「畝を立てる」ことから始まる重要な作業です。

畝(うね)とは、畑で野菜を育てるときに、種をまいたり、苗を植えつけたりするベッドのようなもの。畝の形状、断面をみると、台形のように土を盛り上げて作ります。畳の上に布団を敷く根床のようなものは平畝、ベッドは床面より少し高くなるので高畝ともいいます。

平畝、高畝、畝の作り方は人それぞれ、私の場合は細長く高畝で平行して何本も作っていきます。このように土を盛り上げ畝を作る作業を「畝立て」と云います。

2.畝を作ることで期待できる効果は大きい

• 土を盛り上げることで排水性が良くなり、余計な水がたまらずジメジメしない
• 通気性を良くすることができ、根に必要な酸素が十分確保できる環境ができる
• 根の育つスペースが確保でき、根が自在に張りやすく育ちが良くなる
• 通路と育てる場所が区別できることで作業性が良い
• 畝ごとに野菜の種類が区別でき、作業計画や管理などがやりやすい

水はけが良くて畝を立てなくても良い畑はごく一部です。地面よりも少しだけでよいので、土を盛り上げて野菜を作る効果は絶大です。

ただし、畝の作り方にもよりますが、畝立て作業はたいへんです。畝には雑草も生えます。野菜によっては根の張り方がちがうため、平畝、高畝に向いた野菜もあります。

でも、畝立てをしないことよりも、畝を立てることで得られる効果の方が大きいです。
必ずしも、低い平畝は何ｃｍ、高畝は何ｃｍ以上とはないですが、土を盛り上げ少し高くすることで排水が良くなることは間違いないです。

畝を作ることで通路の面積が増え、収獲する株数が少なくなり畑の有効活用ができなくなる。そんな心配よりも畝を作ることで育てた野菜は格段によくなります。

3.畝を作らないと、生育にムラがでやすい、収穫量が違います

畝作りは重労働です。畝を作らないで栽培ができればベストですが、畝を作らないと良い生育は期待できないとも云われます。まったく畝無しで平地に種を撒いたり苗を定植して野菜を作った経験はありませんが、収穫量は小ぶりでばらつきが大きいような気がします。

理由は、土の通気性と排水性にあります。畑を耕し、そのままにして何回か降雨にあうと、耕す前と同じように土が締まり硬くなる。場合によっては凸凹に雨水がたまってしまいます。

それなりに適当に台形状の畝を作り高くしておくと、台形の上の部分は土が締まりません。早く乾燥します。野菜の根にとっては、通気性と排水性の良い状態が保てます。

梅雨や台風などの長雨、排水が悪いと根腐れにつながります。
野菜の根にとって酸素を多くとりこむことができる通気性、根に必要以上の水がたまらい排水性は野菜を育てる重要なポイントです。

畝を作れば大幅に収穫量が多くなるということではなく、畝を作らないとそれなりの収穫量で終わってしまうことが多い気がします。ならば畝を作ったほうが良く、大きく重いずっしりとした野菜が期待できます。

4.畝作りとは、根が呼吸するのに欠かせない環境を作ること

野菜を育てるには水はけの良い土が好ましいです。なぜならば、野菜の命は根にあります。
水はけの悪い土に水がたまってしまうことで土の中に空気がなくなり、根が呼吸できなくなります。

畝作り最大の目的は排水性を高めることです。なぜならば、野菜の成長ポイントは根の生長にあります。

梅雨や台風、秋の長雨、野菜にとっては厳しい環境下におかれ、とりわけ心配なのは畑の水はけです。

水はけが良い土とは、水が通りやすい土、水をため込まずに流れていくような土。
水はけの悪い土は、水が通りにくい土、時間がたっても余計な水がたまっている状態の土。
だいじなことは余計な水がたまらないこと。

雨量が多くなり、平らな土にそのまま植えた野菜の根は、長時間水に浸りすぎると根腐れがおこりやすいといわれます。原因は土の中の空気がなくなり呼吸ができない。
これは畝を高くすることで避けることができます。

畝を高くすることで、水は上から下へと流れます。畝の上は通気性がよく乾きやすいです。
よって、水はけの良い土を作るには畝作りがたいせつな作業であり、野菜の根が自在に伸びるには欠かせない環境といえます。

水はけが良い土か悪い土か、判断の目安は多量の雨があった時に、畝と畝の間に多量の水たまりができます。雨が終わった後に水が無くなるまでに要する時間がポイント。

私の畑は半日から1日程度で水はなくなります。この程度であれば大丈夫です。
3日目で水たまりが無くならない場合は溝を掘るなりして早めに排水をしてください。

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5.まとめ

畝を作ることは重労働、たいへんですがその効果も大きいです。

作らないよりは畝を作って、美味しい大きな野菜を収穫しましょう。

畝を作ることで通路幅の面積が増え、野菜の育てる株数が減ってしまう。

こんな心配は不要です。畝を作ること、すなわち野菜の命である根が張りやすい環境を整備すること。野菜の生育は格段に良くなります。

畝を作らないと、排水に問題が発生する場合が多くあります。高畝にして、水はけを良くすることで、根に必要な酸素が多くなり野菜はのびのび大きく育ちます。

ご訪問いただきたいへんありがとうございました。

堆肥の使用目的は、肥料効果と土をふかふかにする土壌改良効果の2つです。
そのためには、使用目的と堆肥効果を解った上で購入することが、野菜を育てる重要なポイントです。

積雪の多い東北南部で20年以上、100坪程度の家庭菜園をやってきたおじさんの経験から、
堆肥の使用目的にあわせた堆肥の選び方についての記事です。

ほんらいならば、堆肥の使い方は難しいです。
なぜならば、畑の土壌分析をおこない、それにあわせた堆肥の設計というのが求められるからです。素人にはとてもめんどうなこと。

でも、この記事を読んでいたたげれば、C/N比を目安にすることで、購入すべき堆肥が分かるようになります。

1.堆肥の成分量をチェックし、使用目的と堆肥の種類を決める

堆肥の使用目的は、肥料効果と土をふかふかにする土壌改良効果の2つです。

肥料効果、土壌改良効果、それとも両方、これらの何を優先するのかで堆肥の種類が決まります。
なぜならば、堆肥に含まれる肥料成分含有量の違いが、堆肥のもつ効果に大きな影響をあたえるからです。

堆肥の成分含有量は家畜の種類によって違います

鶏ふん堆肥は肥料効果が大きい
生育に影響する窒素、リン酸、カリの成分含有量は、牛ふん堆肥　<　豚ぷん堆肥　<　鶏ふん堆肥の順番に高くなっている。
これは、鶏ふん堆肥の肥料効果が最も大きいことを表す。

牛ふん堆肥は土壌改良効果が大きい
堆肥の中の炭素(C)と窒素(N)の質量比である炭素比(C/N比)は、鶏糞堆肥<　豚ぷん堆肥<　牛ふん堆肥牛の順番に高くなっている。
これは、牛ふん堆肥の土壌改良効果が最も大きいことを表す。

肥料効果は窒素、リン酸、カリなどの成分量が影響し、土壌改良効果は炭素比C/N)によって違います。これらをチェックして堆肥の使用目的と堆肥の種類を決めることが重要なポイントです。

2.C/N比(炭素比)は、肥料効果や土壌改良効果など、使用目的を決める目安になる

堆肥は、肥料効果の大きいものと土壌改良効果の大きいものに区別され、その目安となるのがC/N比(炭素比または炭素窒素比)です。
Cは炭素(Carbon　カーボン)、Nは窒素(Nitrogen　ナイトロゲン)、C÷N=C/N比です。

一般的に、C/N比10以下の低い数値は肥料効果が大きい、20以上の高い数値は土壌改良効果が大きく、この数値を参考に堆肥の種類を区別しています。

C/N比を参考にして、使用目的に合わせた堆肥を選択する

C/N比、一般的な目安はつぎのとおり

• 肥料効果が高い、野菜への堆肥効果を早くだしたい場合に使用する
• 土壌改良材剤としての効果は小さく、あまり期待できない
• 堆肥の種類は、「鶏ふん堆肥」など、C/N比は6～8ぐらいが一般的　　

• 土壌改良効果が高い、一般的な土作りに適し、水はけ、通気性などが期待できる
• 肥料効果は、化成肥料などとセットで使用すると、生育に良い環境ができあがる
• 堆肥の種類は「牛ふん堆肥」などで、C/N比は10～20ぐらいが一般的　　

• 土壌改良効果が高い、肥料効果は期待できない
• 土作りに適した堆肥、ただし長く時間をかけて土作りをするのがねらい
• 堆肥の種類は「腐葉土」「バーク堆肥」など、C/N比は20～50ぐらいが一般的　　

C/N比 (炭素比または炭素窒素)、あくまでも一つの目安です

C/N比の基準値はおおよそ20～30で、これを境にして高い低いを判断します。

• 早く肥料効果をだしたいなら、　C/N比　10以下を目安にする
• 土壌改良効果と肥料効果の両方が必要なときは、C/N比　10～20
• 土壌改良をかねて、ゆっくりと土作りをするときは　C/N比 20～30が目安

C/N比の数値はいろいろです。
家畜ふん堆肥は、家畜ふんにオガクズやモミガラなどの副資材に何を使用するのかで変わります。
同じ堆肥製造所でも季節によって変動します。

そのため、肥料の品質や効果が分かるよう、堆肥袋などに記載してあるのが「肥料取締法に基づく表示」です。

牛ふん堆肥、豚ぷん堆肥、鶏ふん堆肥、家畜の種類により、成分含有量やC/N比は異なります。 あくまでも目安として使い分けることがポイントです。

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3.C/N比、肥料取締法にて生産者へ表示が義務付されている

堆肥は、「肥料取締法に基づく表示」が法律で定められています。

・肥料の名称
・肥料の種類
・届出を受理した都道府県
・表示者の氏名又は名称及び住所
・正味重量
・生産した年月
・主な成分の含有量等(現物当り)
　窒素0.65%、りん酸0.8％、加里0.9%
・炭素窒素比 (C/N比) 28
・原料

・正味重量は、内容量は重量で表示し、容量（リットル等）のみの表示はできません。
なお、併記は可能です。

・主要な成分の含有量等については、窒素、リン酸、カリ、炭素窒素比(C/N比)、
水分含有量などです。

堆肥を大量購入する場合は、堆肥提供者リストを参考にしてください

各都道県では堆肥生産者のリストを作成しています。
ホームページにて「○○○県堆肥提供者リスト」などで検索してください。
堆肥生産者、団体一覧表、などから、連絡先、成分含有量、C/N 比など、さまざまな情報が得られます。

軽トラックが無い場合は、配達もしてくれます。
周りの畑の皆さんが、どのような形で堆肥を調達しているのか確認してみてください。
近くの畜産農家からわけていただく方が多いと思います。

堆肥提供者リストの具体例

• しずおかの畜産堆肥名簿　　　　　　　　　　
• しずおかの畜産堆肥PR名簿 　　　 　　　 　 　
• とうきょう元気堆肥の主要成分含有量等 　　　　
• 元気堆肥購入方法について　　　　　　　　　　　

4.失敗例、土に撒いた鶏ふん、発酵が終わらないと臭いは無くならない

今回の記事を書いたきっかけは、知人が鶏ふんを撒いて耕し7日程度になるが臭いがおさまらないということでした。
「自然発酵乾燥鶏ふん」を3平方メートルに30㎏(15㎏/2袋)撒いたようです。

一般的には1平方メートルあたり3㎏程度ですが、10㎏相当ですから多すぎです。
しかも乾燥鶏ふんは発酵処理が完熟ではないので臭いが残ります。
住宅地密集地では適切に処理しないと嫌がられる場合もあります。

(1)原因について

• 乾燥鶏ふんは発酵分解していない未熟堆肥、土に混ぜてから発酵がはじまるので臭いが強いのが難点。(発酵鶏糞は発酵分解処理済なので臭いは弱い)
  
• 撒きっぱなしのような状態、軽く土と混ぜ合わせた程度、これだと空気に触れると悪臭が広がる。

• 対策は、堆肥と同量の土と混ぜ合わせること。深めに穴を掘り埋めること。土の中で発酵が進むにつれて臭いはしなくなる。
  
• 大量に撒きすぎ、2～3週間程度待つこと。発酵が終わり土の中の窒素が安定すれば臭いはなくなる。

(2)留意点

• 住宅地周辺での鶏ふん堆肥は、完熟鶏ふん、鶏ふんペレット、炭化鶏ふんなどを使用すると臭いはまあまあ気にならないです。
  乾燥鶏ふん、発酵鶏糞は臭いが残ります。
  雨にあたればとんでもない臭いです。
• 栽培1ヶ月前に畑に溝を掘り、鶏ふんを入れて土をかけると臭いは少なくなる。

• 堆肥が臭いのは発酵が十分でないため。
  15㎏100円程度、価格の安いものほど発酵が進んでいない、価格が高い堆肥ほど完熟しており臭いも緩和される。
• 鶏ふんの使い方、安く買って発酵を進め熟成してから使用するのがベスト。
  入れすぎた場合の影響を理解して使用するのがプロ、それには経験が必要です

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5．まとめ

• 堆肥には肥料効果、土壌改良効果、それそぞれに効く堆肥がある
• 堆肥の使用目的はC/N比の数値を目安にすることができる
• 堆肥を袋詰めで購入する場合は、「肥料取締法に基づく表示」で内容を確認すること。成分含有量、炭素窒素比(C/N)が表示されている
• 堆肥が大量に必要な場合は、都道府県単位で堆肥の提供者リストを掲載していますので参考にすること
• 畑の周りの皆さんが何の堆肥を使用し、どこから購入しているのか、参考にしてください

ご訪問いただき有難うございました

堆肥には、土壌改良効果と肥料効果があります。土壌改良効果とは土をふかふかにして、
根の生長を良くしてくれる効果です。肥料効果はもちろん野菜の成長を良くしてくれます。

積雪の多い東北南部で20年以上、100坪程度の家庭菜園をやってきたおじさんの経験から、堆肥の基本について解説をしています。

堆肥は土壌の環境改善をする効果があり、野菜にとっては必要不可欠なもの。

なんとなく使用していた堆肥の種類や使用目的など、基本的なことを知ることができ、
そこから具体的に実行ができるようになります。

1.堆肥とは、動植物の有機物を微生物の力で発酵させた資材

落ち葉、モミガラ、稲ワラ、家畜のふん尿、野菜くず、これらの有機物を微生物の力を借りて分解させ、発酵処理をしたものが堆肥。

堆肥処理施設では糸状菌(カビ)、納豆菌、乳酸菌、放線菌など、目に見えない微生物が、エサとして有機物を食べることで分解が進みます。

さらに、発酵温度の管理や細菌検査を通じ作物に障害を起こさないことを確認したうえで堆肥となり、作業工程の長い堆肥は6ヶ月以上をかけて完熟堆肥として仕上げます。

微生物の働きで、有機物を栄養のあるものに分解することで良い土ができ、作物の成長を促進する資材となります。作物の成長は根が中心、根が伸びることで地上部が育ちます。

根に欠かせない、空気、水、養分の供給がしっかりとできるような土の環境を作りあげる、その大切な役割をしているのが堆肥です。

2.堆肥は、土をふかふかにして、根の生長を促し、作物の生育を順調にします　

堆肥を入れると土がふかふかになり、根が自在に生長することで作物の生育が保たれます。
なぜならば、土の中の微生物が堆肥に含まれる有機物をエサにして繁殖し、土の環境改善をしてくれるからです。

堆肥を入れることの主な効果は

• 土壌微生物が住みやすい環境をつくる
• 土をふかふかにする　(通気性、水はけ、保水性、保肥力がよくなります)
• 病害虫に強くなる、

土の中に微生物がいなければ、土の中の有機物は分解されず、土壌としての環境改善はできません。
すべては微生物の力によるものです。

堆肥は、微生物にエサを与えること、堆肥を入れることで有機物も微生物も増え、土がふかふかとやわらかくなる環境が整います。

土がふかふかとやわらかくなることで、空気が入り通気性がよくなる、水はけ、保水性もよくなります。

肥料の保持能力も長くなり、与えた肥料養分を少しずつ野菜に供給し、より良い生育環境が生まれます。

硬くて土の中の空気が不足すると、根は酸素欠乏をおこしてしまい根腐れの原因となります。

堆肥を入れないと土はどうなるのか

• 有機物が不足し、微生物が住みにくい環境ができることで土が硬くなってしまう
• 土が硬くなり、通気性，水はけ、保水性、保肥力が悪くなる
• 酸素が行きわたらず作物の根が伸びにくくなる
• 病原菌が発生しやすくなり、作物の生育が悪くなる

堆肥を長年入れていないと土が硬くなります。乾燥したりすると地割れが起きやすいです。
なぜならば、土の中の有機物が不足しており、有機物がなければ微生物は活動できません。
土はやせて硬くなり、だんだんと作物にとって生育しにくい環境になっていきます。

土の中の微生物は、有機物を食べる(分解する)、その結果、土がやわらかくなり作物に必要な養分を保持することができます。

微生物の働きが土の良い環境をつくりだす、堆肥が土作りに欠かせない理由です。

ただし、堆肥を入れたからといって直ぐにふかふかした土にはなりません。
継続すること、3年程度入れ続けなければなりません。
入れ続けることで、確実に土のやわらかさに気がつきます。

3.堆肥の種類と使い方、原料によって使用目的と効果に違い

堆肥は原料によって動物質堆肥と植物質堆肥に、使用も土壌改良効果と肥料効果を目的とした堆肥に分類されます。

動物質堆肥、植物質堆肥とは

• 動物質堆肥は、原料が家畜のふん尿を堆肥化させたもの、牛ふん、豚ふん、鶏ふん堆肥など
• 植物質堆肥とは、原料が落ち葉、オガクズ、稲ワラ、モミガラなど
• 動物質堆肥は、チッソ、リンサン、カリなどの栄養分を多く含むため、肥料効果が高い
• 植物質堆肥は、繊維分を多く含むため、土壌改良効果が高く土がふかふかになる

堆肥の種類と使い方について

(1)鶏ふん堆肥　　(動物質堆肥　　肥料効果が高い)

• 鶏は、トウモロコシなど栄養価の高い飼料を食べており、牛ふんに比べて栄養分が高く、肥料成分を多く含んでいる
• 根や葉の生長においては化学肥料と同じ程度の肥料効果が望める
• 土をふかふかにしてくれる効果はほとんどない

ホウレンソウ、コマツナなどの葉物野菜は生育期間が短いので元肥としても適している。ナスやオクラなど、生育期間の長いものは元肥だけでなく追肥としても使用できる。

てっとり早く使えますが、入れすぎないよう袋に記載されている使用量(施肥量)は守ること。

(2)牛ふん堆肥　　(動物質堆肥　　　土壌改良効果の方が高い)

• 牛は、ほし草やワラなど、栄養分は低いですが植物質を多く食べている
• 牛ふん堆肥は、鶏ふん堆肥のような肥料効果はない
• ふんには植物質の繊維分が多く含まれており、土をふかふかにしてくれる土壌改良効果が高い
• すべての野菜の元肥として使用できるが追肥には向かない、元肥は牛ふん、追肥は有機肥料や化成肥料とセットで使用する

(3)豚ぷん堆肥　(動物質堆肥　　　肥料効果)

• 豚のふんにオガクズ等を入れたもの、穀類や油かすなど栄養分の高い飼料を食べている
• 鶏ふんと牛ふんの中間ぐらいの性質で、肥料分を比較的多く含む、土壌改良効果はさほど期待はできない
• 野菜の元肥などに適している、肥料の効果が長く続くため、果実栽培などに適している

(4)腐葉土堆肥　(植物質堆肥　　土壌改良効果高い)

• コナラ、クヌギ、ケヤキ、カエデなど落葉広葉樹の落ち葉を6ヶ月以上じっくりと堆肥化した

(5)バーク堆肥 (植物質堆肥　　土壌改良効果高い)

• バークとは樹皮のこと、広葉樹、針葉樹の樹木の皮を粉砕し、発酵させた堆肥

(4)腐葉土堆肥、(5)バーク堆肥、これらは原料に違いがあるが、それ以外は大きな差はない

• 土をふかふかにしてくれる土壌改良効果の高い堆肥
• 通気性、水はけ、保水性、保肥力がよくなる
• 栄養分は少なく、肥料成分はほとんどない

土作りの効果が高いので、肥料とセットで使用すれば土作りに大きな効果があります。
肥料分が少ないことから使用量が多めになってもあまり問題はありません。
ただし、袋などに記載されている使用量は守るようにすること。

堆肥の袋詰めは「完熟」とか、「熟成牛ふん」、熟成と書いてある方を選ぶこと。
完熟していない堆肥、半生で水分の残る堆肥は生育障害が発生する場合がある。

できれば1か月前ぐらいから土に入れ軽く耕しておくと分解を促してくれる。
半熟のままで苗の植え付けなどをすると生育不良につながる。

関　連　記　事

堆肥の種類、堆肥の成分含有量を比較し使用目的に合わせて決めること

2026.6.8

堆肥の使用目的は、肥料効果と土をふかふかにする効果です。それは堆肥の成分含有量やC/N比で決まるので、よく比較して購入することが大切なポイントになります。...

4.堆肥使い方について、私の具体例

堆肥の使い方は、土壌改良に使うのか、肥料として使うのか、ここがポイントです。

土壌改良を意識するのであれば牛ふん堆肥、肥料としての使用を主にしたいのであれば乾燥鶏ふん、発酵鶏ふんがおすすめです。

私の場合は牛ふん堆肥のみの使用です。
必ずしも使用目的を明確意識して使い続けてきたわけではありません。畑の周囲に合わせてきただけです。結果的には野菜の生育にとって良い方向にでているだけのことだと思います。

私の東側の畑は鶏ふん袋詰めが主、西側の畑は牛ふん袋詰めと鶏ふん袋詰めを使用しており、収獲した野菜は大きさや重さのバラツキが大きいという印象です。
たぶん、東側の畑は肥料としての発酵鶏ふんが主で、畑は硬いようです。

西側の畑は、牛ふん堆肥の袋詰めと鶏ふん堆肥の袋詰めです。畝に入れる堆肥の量が少なすぎ、肥料の元肥も追肥もパラパラ、畑の土もゴロゴロとして硬いです。

私と両側の畑の大きな違いは、袋詰め堆肥ではない畜産会社から堆肥を直接購入していること、堆肥を入れたならば管理機などで丁寧に耕していることです。

このことが土に対してよい効果を生み、地力の違いになっているのではという理解です。

堆肥の購入のしかたについて

一般的にはホームセンターから袋詰めの購入が多いです。
100坪程度の畑であれば、近くの畜産農家や堆肥販売会社から2トンダンプ1台5,000円程度で畑まで運搬してもらうのが一般的。
私は、近くに3,000頭の乳牛をあつかう会社があり、そこから自分の軽トラックで運搬します。

軽トラック荷台にホイルローダーで山盛り1台につき1,000円でしたが、2023年から1,500円に値上がりしました。
軽トラックが走る時の堆肥の重さで、完熟堆肥なのか水分が重い堆肥なのか自分なりにわかり、この重さで品質確認をしています。

堆肥の購入先については、インターネットの検索で「市町村名+堆肥供給者リスト」で検索すると地元の畜産農家、たい肥センターの名称や住所、連絡先が記載されています。

農林水産省のサイトに、都道府県別の堆肥供給者リスト掲載先一覧等のPDFファイル参照もできます。
詳しいリンクはこちらからどうぞ。

堆肥の使い方について

私を含め周囲の皆さんも、使い方についてさほど意識はしていないというのが実感です。
経験的に作業の一環で堆肥を入れているのがほとんど。春の畑仕事の前に、全面に堆肥を撒き散らしてトラクターなどで耕す。年1回だけで終わりの人が多いです。

私は、全面撒き散らしはもったいないので、5月と8月秋野菜の畝作りのときに堆肥を入れます。
石灰散布後2週間程度間をあけてから、畝作りの時に牛ふん堆肥、元肥としての化成肥料や有機肥料と一緒にして畝たてをします。

家庭菜園での堆肥は袋詰め堆肥でも十分です。袋詰めは貴重品ですから、畝の中央に沿って少しずつ撒くだけでよいです。できるだけ完熟堆肥を。
撒いたならば、それなりに耕してください。

堆肥の使用量(施肥量)、購入時の注意点などは下記の関連記事を参考にしてください。

関　連　記　事

堆肥の使い方、知っておくべき3つのポイント、種類と量、購入時の注意点　

2025.4.25

堆肥は、未熟、中熟、完熟に分けられ、中熟を最も使用します。堆肥の種類、畑に混ぜる施肥量、混ぜるタイミング、堆肥を購入する場合のチェックポイントなどがよく分かります。...

5.まとめ

• 堆肥を土に入れないと土は硬くなってしまい、根の生長が悪くなります
• 堆肥を入れ耕すことで土はふかふかになり、野菜の生育がよくなります
• 堆肥には動物質堆肥と植物質堆肥があり、動物質堆肥は肥料効果が大きいです、ただし、牛ふん堆肥は土をふかふかにする効果が高いです
• 植物質堆肥は繊維分が多く含まれており、土をふかふかにしてくれる効果が大きいです
• 堆肥は土の環境改善をする効果があり、野菜にとっては必要不可欠なものです

ご訪問いただき有難うございました。

野菜が必要とする肥料の適正量や、自分の与えている肥料の量、分かっておられますか。

たぶん、そんなこと知らなくても良い野菜を育てていると思います。
でも、与える量を知っておくことで、ツルや葉は大きいが実が小さい、野菜を枯らしてしまったなど、これらの成育不良、病気や害虫などのリスクを避けることができます。

積雪の多い東北南部で、20年以上、100坪の程度の家庭菜園をやってきたおじさんの経験から、与える肥料の適正量とは、肥料の成分量から正しい計算で必要量を求める方法などについて説明をしています。

この記事を読むことで、肥料の量をしっかり計算することができ、肥料の与える量の目安が分かり、元肥や追肥の量の調整をできるようになります。

1.与える化成肥料の適正量、施肥基準を調べて分かったこと

作物に肥料を与えることを施肥(せひ)といい、与える量を施肥量といいます。
量が少ないと生育に影響し、多いと枯れてしまったり、簡単なようで奥が深いです。

(1)都道府県ごとに作成している施肥基準
(2)NHKテキスト　趣味の園芸「やさいの時間」
(3)肥料袋
(4)種の袋

これらの資料から分った化成肥料の適正量とは

• 元肥は1平方メートル(1ｍ×1ｍの面積)あたり150ｇが最も多い、
  100～300ｇ/㎡とバラついており、100～200ｇ/㎡であれば安全圏
• 追肥は1回あたりり20ｇ～50ｇ/㎡与えておけば良いが最も多い
• 肥料食いのナス、元肥は多いところで300～350ｇ/㎡
• エダマメ、元肥、50～62ｇ、すべての資料で少ない
• 露地栽培にて、元肥だけで600ｇ/㎡以上は探せませんでした

私の与えている量は、１平方メートルたり元肥は150ｇ～200ｇ程度、ナス、キュウリは意図的に多くしています。
追肥は20～40ｇ程度。調べてみて、まあまあそれなりの量を与えていることが分りました。
(これは、化成肥料8-8-8-に置き換えて計算した施肥量です)

私が調べた資料の施肥量について

(1).都道府県ごとに作成している施肥基準からの施肥量

インターネットなどの検索から、「施肥基準」で農林水産省のホームページを見てください。
都道府県ごとに「施肥基準」を作成しています。「施肥基準」とは、ある作物を栽培する際に必要な施肥の時期や量の目安が分かります。

「出典:農林水産省　都道府県施肥基準等のホームぺージを確認してみてください」

注意点は、施肥量の単位が10アール当りの表記です。
窒素16㎏/10ａ、10アール当たり16キログラムの施肥量とは約300坪の面積に16㎏では分かりにくい。
家庭菜園では1平方メートルあたりの施肥量に計算しないと作業ができません。
(計算方法は2.を参照してください)

下の表は、私の住む県の施肥基準から、普通化成肥料8-8-8　1平方メートルあたりの必要量を計算したもので、元肥は 200～350ｇ、追肥は1回あたり 20～50ｇ程度です。

地域性が反映されますので、施肥基準は参考になります。
記載方法はまちまち、面倒で分かりにくい、でもいちど目を通しておくことをお薦めします。

私の県の施肥基準量、畑の周りの方の印象は基準の半分の量でも収穫には問題無し。
3倍以上の量を与えているが、大きな問題は見受けられない、こんな声もありました。

畑の歴史、栽培期間によって、畑に対する適正量は広範囲なのかもしれません。
私も基準を知る前は3倍以上の量を何年も与え続けてきました。
連作障害、病気、害虫発生など、肥料が原因かどうかは分からないことが多いです。
でも収穫にはほぼ満足しています。

(2).NHKテキスト　趣味の園芸「やさいの時間」からの施肥量

• テキストは、特に記載が無い場合、化成肥料は8-8-8を使用しています
• 元肥は100～150ｇ/㎡がもっとも多い
• 追肥の量を記載していない場合は、30ｇ/㎡が基本
• キュウリ元肥、テキスト100～150ｇ、東京施肥基準125ｇ、雪国おじさん県は300ｇ/㎡
• ナス元肥、テキスト100～150ｇ、東京施肥基準200ｇ、おじさん県313ｇ/㎡

解説は丁寧で、初心者には分かりやすい。
テキストに書いてある元肥、追肥などの量は参考になります。
ただ、全国版のせいなのか、与える量は少なめの感じがしますが、少量の方がよい。
(テキストは2ヶ月に1回、奇数月21日発売です)
　

(3)肥料袋に記載されている、標準使用量からみた施肥量

私が使用している普通化成肥料8-8-8の20㎏袋には、標準使用量が記載されています。
果菜、元肥5～6袋　追肥　1～2袋　2～3回つづ施用などと記載されており、
これを1平方メートルあたりの施肥量にまとめたのが下の表です。

こここでの数値も、元肥100～160ｇ、追肥は1回あたりの20～60ｇ程度。
メーカーさんの肥料袋は量が多いとも云われますが、このメーカーさんは少ない方です。
　　　

(4)種の袋、裏に記載されている施肥量

• 元肥は概ね150ｇが多い、化成肥料8-8-8なのか、それとも14-14-14、それ以外なのか、
  肥料成分量の明記が無い袋が多いです

種の袋に化成肥料の施肥量が記載されており、これも単なる参考程度ですが、まあ間違いはないと思いますので化成肥料の成分量は　8-8-8　に置換えてよいと思います。

種袋のメーカーに量の成分量などの根拠を問い合わせたところ、担当者は答えられません。
後日調べての回答もありません、メーカー名は書きませんが不勉強な中堅どころです。

2. 1㎡あたり何ｇ必要なのか、正しい計算方法を知ること

元肥や追肥、施肥基準等は16㎏/10ａでの表記は分かりにくいです。
なぜならば、家庭菜園では1平方メートルあたり何グラムの肥料を与えるのかが分からないと、現実的な作業はできません。

さらには、普通化成8-8-8、高度化成14-14-14など、チッソ、リンサン、カリの成分量によって、適正量の数字は変わり、ｇ/㎡、1平方メートル(1ｍ×1ｍの面積)あたり何グラムの施肥量なのかを正しく計算をすることが必要となります。
(最初から、化成肥料8-8-8で150ｇ/㎡と記載されていれば、計算不要です)

肥料の計算方法を知り、与える量を数字でチェックし、台所の計量はかりなどで確認する。
ここまでやると、なるほどと施肥量が実感ができ、一度やってみることをお薦めします。

施肥基準の必要量から1平方メートルあたりの必要量を計算する

• 手順-01　施肥基準から作物を選び、必要量　㎏/10ａをチェック
• 手順-02　使用する肥料の成分量(8-8-8、14-14-14 など)から、必要量を計算
• 手順-03　必要量を10アールから1平方メートルあたりの必要量に換算

ここでは、東京都の施肥基準を用いて、ナスの施肥量について、普通化成肥料8-8-8、チッソ　8%、リンサン　8%、カリ　8%で計算をしてみます。　　(出典:東京都施肥基準)　

栽培型は露地栽培、5月植えつけ、6～10月収穫

この表から分ること

• 施肥量の単位は㎏/10ａ、10アールあたりのチッソ、リンサン、カリの必要量を示している
• 基肥(元肥)チッソ、10アールあたり16㎏が必要量、リンサン40㎏、カリ16㎏
• 追肥のチッソ、1回につき10アールあたり4㎏必要量、リンサン無し、カリ4㎏
• 肥料は、チッソ元肥と追肥6回分にて合計40㎏

チッソ、リンサン、カリの必要量は、都道府県ごとに違いがあります。
理由は、土壌の性質、各地域の気象条件、栽培方法などさまざまで、あくまでも目安。

チッソ　16㎏/10ａとは、普通化成肥料の8-8-8でチッソの必要量は、200㎏/10ａとなる。(16㎏÷8％=200㎏)

• 計算から、基肥チッソ16㎏の必要量は、8-8-8では200㎏/10a必要
  ( 検算　16㎏÷チッソ含有率8%=200㎏　200㎏×8%=16㎏ 　8％は0.08 )　
• 同様にリンサン　500㎏　(40㎏÷0.08)、カリ　200㎏　(16㎏÷0.08)
• 追肥チッソ　4㎏の必要量は、8-8-8では50㎏必要
  ( 検算　4㎏÷チッソ含有率8%=50㎏、50㎏×8%=4㎏ )

面積10aとは、長さ100ｍ×幅10ｍ、競技用プール長さ50ｍ×幅20ｍ(ただし8コース分の幅)の面積に対してチッソ200㎏、20㎏の袋で10袋。
イメージしにくいので、ｇ/1平方メートル (1ｍ×1ｍの正方形の面積)換算

• 計算で、10ａとは、長さ100ｍ×幅10ｍの場合は1,000㎡(平方メートル)、200㎏の必要量とは200×1,000ｇ=200,000ｇ、200,000ｇ÷1,000㎡= 200ｇ、1平方メートルあたり200ｇ

計算結果のまとめ

・基肥(元肥)チッソ　200ｇ/㎡、リンサン　500ｇ/㎡、カリ　200ｇ/㎡
・追肥チッソとカリの1回あたり　50ｇ/㎡です

・高度化成肥料14-14-14で施肥基準を計算、元肥 114ｇ/㎡と追肥 28ｇ/㎡
　(施肥基準チッソ16㎏÷14%=114㎏　　1/1000に読みかえます)

注意点として

• 計算方法はさまざまあり、あくまでもひとつの方法です
• 必要量の計算はチッソ成分量で行います、チッソの影響が大きいから
• リンサン、カリについて、量の不足が大きければ、単肥(過リン酸石灰など)を補充してください、実際は、家庭菜園ではそこまで考えなくてもよいです
• チッソ成分で計算をすれば他の成分に過不足があっても問題にはならない

自分が実際に与えている量と施肥基準での量を比較してみてください。
自分の与えている量が多ければ、施肥基準の量でやってみる。
どちらでやっても、収穫時の大差は無いと思いますので、少ない量で栽培したほうが、
すべてのリスクから避けることができます。

作物を育てる上で最大のポイントはどれだけの量を与えるかということ、適正な施肥を行うために、都道府県単位にて「施肥基準」を作成しています。

これを基に、肥料の成分量(8-8-8や14-14-14など)にあわせ、1平方メートルあたりの必要量を計算する。この数値を実際の作業の目安にする。あとは経験で何とかなります。

「施肥基準」は、ある作物を栽培する際に必要な施肥の時期や量の目安がわかります。
これが最も参考にしやすい施肥量といえます。

関　連　記　事

野菜の肥料の与え方、化成肥料888の使い方が最大のポイント

2026.6.8

化成肥料は8-8-8をお薦めします。14-14-14よりも均一にまきやすく、作物を枯らすリスクが少ないです。元肥、追肥、有機肥料、化成肥料など、肥料の選び方や与え方、守るべき基本に...

3.野菜に与える肥料の量、自分の目安を知っておくこと

自分が野菜に与える肥料の量、知っておいたほうがよい。
なぜならば、いちど量っておくことで自分の感覚がつかめ、少ない量でも安心して与えることができます。

肥料の与え過ぎには注意でも、なかなかそうはいかないものです。
大きな良いものを収穫したいという潜在意識があり、なんというか、少ないと不安すら感じてしまうからです。
適量が望ましいのは分かります。でも、適量とはどのぐらいなのか、ここがポイントです。

適量とは、自分で野菜を育て、それなりに肥料を与え、それなりに収穫できた。
すなわち、それなりの自分の量を適量と考えれば良いだけです。
適量でなければ、順調には育たないです。

ただ、なにかあった時に数字があると分かりやすいです。
自分の与えている量の目安となる数字があれば、次の対処がやりやすいです。
そういう意味でも、目安の量を知っておくことはだいじなことです。

目安の量を調べるには

➀ｇ/㎡　１平方メートル(１ｍ×１ｍの面積)あたりの与えるグラム数をチェックする。

➁肥料を実際に計量してみる。私の計量器は台所にあるTANITAクッキングスケール。
 これで実際の量を計ってみると、この程度なのかというのが実感できます。

➂自分の手でつかんでみて、おおよその量を実感してみる。
・５本の指でひとつかみ、おおよそ２０ｇ程度
・手のひらでつかみとり、ひとつかみ４０ｇ程度
・手のひらでざっとすくいあげる、ひとすくい６０ｇ程度　

私はこれを基本にして、元肥は３～４すくい。１５０～１８０ｇ/㎡
追肥は、株の両側にひとつかみ４０ｇ程度/㎡、株と株の間にひとつかみ押しこむ ２０ｇこんな感じで十分です。

正確性は不要、あくまでも目安です。
その日の気分で少なかったり多かったりですが、そのやり方を自分の基本にすればいいです。
経験を積めば、肥料が残っていれば、次回は追肥をしないとか、自分の畑のジャガイモは元肥だけでよいとか、いろいろな失敗や成功体験が後々役立つようになります。

関　連　記　事

化成肥料の量、目安は手づかみで十分、適量とは最小限が鉄則です

2026.6.8

肥料の与え方、適量は判っていますか。肥料の適切な与え方を知ることは、野菜の成長にとって欠かせないこと、このポイントが分かると美味しい野菜の収穫ができます。...

4.まとめ

• 与える肥料の適正量、地域によりバラツキます。畑の周りの人に良く聞いて参考にすること
• 適正量の調べ方、種の袋の裏、都道府県ごとの施肥基準、NHK野菜の時間、他雑誌など
• 使用する肥料の成分量によって、必要量は変わる、必ず成分量から必要量を計算し、
  それを目安にして施肥量を決めること
• 肥料の計算方法を知り、それを量ってみることで実際の与える量が体感できます

これらを知った上で肥料を与えると、少ない量でも不安がありません。
できるだけ少ない量で、不足であれば少しだけ追加する、そういう与え方ができればベスト。

なぜならば、やり過ぎによるツルボケや根やけ、病気、害虫などのリスクから避けることができ、美味しい野菜を作ることができます。

ご訪問いただき有難うございました。

こんな感じでやっていませんか。

私の知り合いが経験した石灰のトラブル、

• ジャガイモに多量の「そうか病」が発生した 　(原因の一つは、間違って土に多量の消石灰を混ぜ込んだ　　　石灰の入れすぎ)
• ホウレンソウの葉先が細長く黄色になって、それ以上は育たない　 (酸性度が高い、石灰を少し混ぜないと土が中和されず生育が妨げられる 　　 　　石灰不足)

これらは石灰が関係しているトラブルです。

石灰散布は、根が順調に育つための環境作りがねらい、石灰の使い方を知ることで、
野菜を元気に育てることができます。

積雪の多い東北南部で20年以上、100坪程度の家庭菜園をやってきたおじさんの経験から、
石灰について具体的な使い方を記載しました。

参考にしていいただき、
家庭菜園で使用する消石灰・苦土石灰、これらを適度に散布することで
土への消毒や養分補給ができ、立派な美味しい野菜が栽培できます。

1.石灰の役割、土の酸性度を調整し、根が順調に育つための環境作りです

土の中に石灰を入れるのは、土の酸性度を調整し、根が養分を吸収しやすい環境を作るためです。なぜならば、土の酸性度合が強くなると、根の肥料吸収力が弱くなり、野菜が正常に育ちません。

土は、酸性～中性～アルカリ性とそれぞれ異なる性質を持っています。雨が多い日本の畑は、石灰(カルシウム)や苦度(マグネシウム)などの養分が流れ酸性になりがち、雨はもともと酸性分を含んでいます。

アルカリ性の石灰を入れ、酸性に傾きやすい土を中和することで、養分の補給や病気に対する抵抗力を高めることができます。

土が酸性に傾いたり、アルカリ性に傾いたり、この度合いが大きく片寄ってくると、根の肥料吸収力が低下し、野菜に必要な養分をスムーズに吸収できず、生育不良になりがちです。

たとえば、土が酸性でカルシウム不足の場合、トマト、ナス、ピーマンの尻腐れ、キャベツ、ハクサイの芯腐れなどの症状が発生する場合があります。

あらかじめカルシウム(石灰)やマグネシウム(苦度)を土に補給することで、酸性が中和され、根が肥料分を吸収しやすい安定した環境を保つことが大切であり、そのための石灰散布です。

2.酸性度合を測定しなくても、石灰を入れるだけで酸性度調整はできています

土の酸性度を測定し、野菜にとって最適な状態になるよう石灰を入れ調整する。
これが原理原則のようにいわれ、参考書のほとんどに記載されています。

でも、いちいち酸性度を測定し、それに見合う計算をしなくても石灰散布はできます。なぜならば、経験をとおしてそれなりの野菜づくりができていれば、大丈夫。

考えるまでもなく、いつもの通り手のひらいっぱいに石灰をすくい、土にまき散らす、それで十分です。

初心者の方でも、消石灰は消毒目的、苦土石灰は栄養補給として、歩きながら適度にまき散らす、この程度の感じで問題はないです。

酸性度測定しても、散布量の調節は簡単ではない

酸性度を調べるには土壌酸度計や測定試験紙を用います。

面積の大小にもよりますが、土のサンプル採取位置によって値はバラバラ。
酸性度(PH)0.5を改善するのに必要な消石灰の使用量を調節するのは簡単ではありません。

0.5の違いが野菜にとってどれほどの悪影響があるのか、的確に調べることはできないし、だれも実感はできないです。

なぜならば、一般的に畑は酸性です。家庭菜園で栽培している野菜の8割程度は弱酸性～微酸性が生育に適しています。わざわざ消石灰をたくさん土にいれて酸性度を弱くしたり、逆にアルカリ性にする必要はないです。

酸性度がどうのこうのよりも、消石灰は土の殺菌、苦土石灰はマグネシウムの補給を目的に、適度に散布することで畑の土のバランスはより保たれます。

たとえば、ジガイモ、サトイモなどは弱酸性を好みますので石灰は使用しません。
ホウレンソウやエンドウマメは、酸性を嫌い中性を好みますので消石灰や苦土石灰などを使用します。その他の野菜は、苦土石灰の散布で栄養補給、一般的な栽培方法です。

ほんらいは、酸性度を測定、土壌分析、これらを通じ土の様子を把握するのが栽培の基本といえます。でも、家庭菜園クラスでは、そこまでしなくても野菜は立派に育ちます。

3.そもそも石灰とは何なのか、家庭菜園で使用する石灰は2種類で十分です

家庭菜園で使用する石灰は、速効性のある消石灰と緩効性の苦土石灰で十分です。

なぜならば、肥効の強い生石灰(せいせっかい)では散布後3週間程度、畑作業はできません。弱い有機石灰は効果がゆっくりで遅いです。野菜づくりは休日がメイン、制約の多い日常を考慮すれば、短期間での作業がポイントです。

その点、成分が強く速効性の消石灰と、緩効性だが障害の起きにくい苦土石灰がもっとも使いやすいです。

石灰は石灰岩をこなごなにくだいて、高温で焼いたもの

日本には大量の石灰岩があり、これを主原料として生産したものが石灰です。石灰岩の主成分は炭酸カルシウムで弱アルカリ性。石灰岩は酸性分を中和する作用があり、酸成に傾いた土を中和することができることから、土壌改良剤として多く使用されています。

石灰は、酸性土壌の中和とカルシウムの補給ができ、野菜の生育にはかかせない資材となっています。

家庭菜園は、消石灰(しょうせっかい)と苦度石灰(くどせっかい)

私は、粒状消石灰20㎏袋、アルカリ成分75%、粒状苦土石灰20㎏、アルカリ成分55%を使用。

消石灰は、肥料効果はほとんどなく、土壌改良が主です。アルカリ分　60%以上と強く、速効性。反応が強いので障害が起きやすく、やりすりすぎると根がやられますが、土壌の消毒効果も期待できます。

私は、何も植えていない春に、秋野菜の畝作りのときに前もって散布。できれば1ヶ月程度経過をしてから種まきや苗の植えつけがベストですが、10日程度でも次の作業は行えます。肥料と一緒に散布しないこと。前もって散布しておくことが必須です。

苦土石灰は、アルカリ分　53%以上、緩効性でじっくりと効いてくるので障害は起きにくく、安心して使えます。酸度調整と同時に、野菜に必要なマグネシウムが補給され、葉を緑色に保ち、根を強くするための肥料としても利用されます。消毒には向いていません。

いちばんの特徴は、賛否両論ありますが、苦度石灰、堆肥、肥料と同時に土に混ぜることができ、そのあとすぐに種まき、苗の植えつけができますので効率的な作業ができます。

初心者ににお薦めなのが有機石灰です。
アルカリ分　40～45%程度、カキ殻や貝化石をくだいたものです。じわじわとゆっくりとしか効かないので安心して使えます。やり過ぎても土は固くならず土壌の通気性や排水性を高める効果があるそうです。

石灰はどこから買えばよいのか

石灰は、、JA(農業協同組合)グリーンセンター、農家の店、ホームセンターなどで購入できます。

インターネットなどで調べてもよいですが、種類などが多すぎて戸惑ってしまいます。近くのお店でチェックするのがベストです。

価格はさまざま、安いもので大丈夫。(2022年03月　20㎏/袋　税込み、近くの農家の店　参考です)

• 消石灰　　つぶ状　６８０円、　　こな状　６３０円　
• 苦土石灰　つぶ状　５００円　　　こな状　３５０円
• 有機石灰　カキ殻　５９０円　

4.苦土石灰、散布直後の種まき、苗の植えつけをしても不具合はないです

苦度石灰を散布直後、すぐに種まき、苗の植えつけはしないほうが良い、多くの意見を見かけます。一部の学者先生でも、散布直後の植えつけはできるが、植えつけの1～2週間前に散布するのがベスト、このように補足しています。

でも根拠はいまひとつの印象です。なぜならば、リスクを避ける、なんとなく理論はわかっても、問題の有無について具体例が少なく、確証の有る答えはないようみえます。

苦土石灰、堆肥、化成肥料を同時に混ぜ込み、畝たてをおこない、すぐに種まき、苗の植えつけをしている方もいます。経験者は普段から習慣的に行っており、特別な不具合はないという声も多くあります。

私の現役時は休日しか作業ができず、一回で終わすことが多かったです。
退職後は時間的な余裕もあり、日数を空けて作業をしましたが、結果は同時にやった場合と同じで、生育に直接関係はありませんでした。どちらも立派な野菜がとれました。

私は東北南部、冬は積雪があり畑を休むことができます。
これが良い影響なのかはわかりません。適切な説明はできませんが、不具合がないことだけはいえます。

散布後、1週間程度間隔を空ける人、同時にいっきょに終わす人、私の畑のまわりもさまざまです。わざわざリスクをもっていっきょにやる必要性がなければ、袋に書いてある事項を守り1週間程度間隔を空けてからの植えつけでよいと思います。

忙しい人や、天気などでうまく時間調整がとれない場合などは、すべて同時にやってみてください。問題はないはずです。消石灰散布直後の植えつけ経験はありません。
消石灰は必ず間隔を空けてから次の作業をやるようにしています。

5.消石灰、撒き散らしたままにしておかないこと

撒きすぎには注意。量は少ないかな、そんな感じ、いちいち量らなくてもよいです。
少し多すぎ、あるいは少なすぎ、どちらも野菜が育たないということはないです。
野菜の酸性度の許容範囲も有ります、神経質にならず、ざっと散布するだけ。

消石灰の全面撒布は、粉と粒では見た目が違いますが、土の表面がうっすらと白くなる程度。

大事なことは、消石灰を畑に撒きっぱなし、土の表面を真っ白なままにしておかないこと。できれば、撒いたならば、すぐに土に混ぜる。あるいは少し耕すことです。

なぜならば、石灰は空気や水にに触れると固くなり成分が逃げてしまいます。固くなることで塊ができ、後で根に触れ焼けることが有ります。石灰が土の中で均一になるよう、よくなじむように少しだけ耕すことがポイントです。

(消石灰、苦土石灰の使用量などについて、下記の関連記事を参考にしてください)

消石灰、苦土石灰の使用量や注意点についての関連記事

家庭菜園、石灰の適切な使い方、入れるタイミングや使用量がポイント

2026.6.8

家庭菜園の石灰は、酸性の土を中和することで野菜の生育がよくなります。ポイントは石灰を入れる順番と散布量にあり、知らないと枯らしてしまうこともあり、要注意です。...

石灰散布のサンプル写真

※粉状消石灰、1平方メートルあたり　　　200ｇ程度散布

　　　　

※粒状消石灰、1平方メートルあたり　200ｇ程度散布

※粒状苦土石灰、1平方メートルあたり、200ｇ程度散布

6.まとめ

• 石灰は、土の酸性度を調整し、根が順調に育つための環境をつくります
• 消石灰などを畑に混ぜこむだけで、それなりに酸性度の調整は可能です
• 苦土石灰の散布で、野菜へマグネシウムの補給ができ光合成が活発化
• 消石灰と苦土石灰を上手に活用できれば、美味しいよい野菜を栽培できる
• 消石灰散布後、土の表面を少し耕し、2週間程度空けてから次の作業へ
• 苦土石灰は、堆肥、化成肥料といっしょに同時に混ぜこむことができ、
  直後の種まきや苗の定植が可能

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