積雪の多い東北南部で20年以上、100坪程度の家庭菜園をやってきたおじさんの経験から、基本の基を解説しています。私のいちばんの失敗談は、同じ計量スプーンで量っても、薬剤によって重さは大きく異なることに気づきませんでした。効果はいま一つだったかも。

この記事では、農薬ラベルの役割と確認すべきポイント、ラベルを守ることがなぜ重要なのかを分かりやすく解説します。また、家庭菜園で起こりやすい計量ミスや希釈倍数の注意点についても、実際の経験を交えながら紹介しています。

農薬散布で失敗しないための第一歩は、散布前に農薬ラベルを確認し、その内容を正しく守ること。これらについて知っていただくことで、今までのやり方でよいのかどうかが判るようになり、正しい農薬散布作業が迷わずできるようになります。

1.農薬ラベルとは必ず守るべき決まり事を記載したもの

家庭菜園の農薬散布で最も大切なことは、農薬ラベルを確認し、その内容を守ることです。なぜならば、ラベルには農薬の効果を十分に発揮し、安全に使用するためのルールが記載されているからです。

農薬ラベルは「農薬の使い方を書いたルールブック」であり、使用者が守るべき使用基準そのもの。ラベルには必ず守らなければならない使用基準(ルール)が記載されています。

農薬取締法に基づき、散布する人が安全かつ効果的に使用するためのルール(決まり事)が書かれた重要な情報です。単なる説明書ではありません。

農薬メーカーは、人や動物、作物、環境に対する安全性と、病害虫に対する効果に対して十分な試験を行い、データを農林水産省に提出し、適正かつ安全であると認められた物質にたいしてのみ「農薬登録」が与えられます。

その登録の内容を記載したものが農薬ラベルです。農薬ラベルは、容器や袋に貼られ表示されます。

2.なぜ農薬ラベルを確認する必要があるのか

農薬の効果は、「正しい農薬を、正しい方法で、正しい量だけ使ったとき」に初めて発揮されます。その「正しい方法」が書かれているのが農薬ラベルです。

ラベルの内容は、効果・安全・法律のすべての基準につながっています。したがって、まずラベルを確認し、その内容に従って使用すること。これがすべての農薬散布の出発点であり、最も重要な基本といえます。

  希釈倍数や散布量が適切でなければ、病害虫や病気を十分に防除できない。

  濃すぎる散布や使用時期の誤りは、葉や果実を傷める原因になる。

  使用回数や収穫前日数を守ることで、農薬が適切に管理された農産物になる。

  防護具や使用上の注意が記載されており、安全な取り扱いにつながる。

  ラベルは単なる説明書ではなく、農薬取締法に基づく使用基準が示されています。

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3.ラベルには、薬剤の使用基準、守るべき決まりが書いてある

ラベルには、使用基準としての数値や使用ルール、守るべき決まりが書いてあり、ラベルを確認して、その内容に従って使用することが最も重要です。

主な内容は、有効成分や安全性を記した特長、適用病害虫名と使用方法、効果・薬害・保管上の注意等、使用上の注意事項です。

なかでも適用病害虫名と使用方法は、間違えたり違反すれば、プロの農家であれば出荷停止につながります。もちろん家庭菜園でも守るべきことは当然です。下記は主な記載項目です。

  農薬ごとに使用できる作物が決められています。トマトに使える農薬でも、キュウリには使用できない場合があります。

  農薬にはそれぞれ得意な病気や害虫があります。対象外の病害虫に散布しても十分な効果は期待できません。

  希釈倍数とは、農薬の濃さ（濃度）を決める数字です。作物に付着する有効成分量を適正な範囲にするための基準であり、勝手に濃くしたり薄くしたりしてはいけません。

  散布液量とは、作物全体に薬液をどの程度かけるかという基準です。少なすぎると付着不足、多すぎると流亡や薬害の原因になるため、適正な散布量が重要です。

  「収穫前日まで」「収穫7日前まで」などの表示があります。これは収穫する何日前まで使用できるかを示しています。

  同じ農薬を何回まで使用できるかが定められています。

4.ラベルを守らないと、本来の効果と安全性は得られない 

農薬散布の本質は、作物に必要な量の有効成分をムラなく均一に付着させることです。ラベルは、その状態を安全かつ確実に実現するために定められています。

なぜラベルの内容を守らなければならないのか。

「この使い方なら効果があり、安全である」と確認された条件がラベルの内容です。

どんなに良い農薬でも、ラベルを守らなければ効果不足・薬害・残留問題につながります。守ることで農薬ほんらいの効果を安全に発揮できます。

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5.希釈倍数(薬剤の濃度)は、自由に変えてよい数字ではない

ここからは、ラベルの中でも特にカン違いしやすい「希釈倍数」について解説します。

希釈倍数は、効果を高めるために自由に変えてよい数字ではなく、ラベルで定められた有効成分濃度を守るための基準です。なぜならば、法律上は「ここまでなら大丈夫」という許容誤差は定められていません。つまり、ラベルどおりに調製することが原則です。

実際の家庭菜園では、計量器にも多少の誤差があります。家庭菜園では、農薬をぴったり0.01g単位で量る必要はありません。しかし、ラベルの2倍、半分など大きく外れた濃度で使用してはいけません。効果を高めるためではなく、薬害や安全性の問題につながるため避けるべきです。

農薬を散布して出荷する際は、「農薬取締法」に基づく使用基準（収穫前日数・使用回数など）の遵守と、散布記録の作成・保管が義務付けられています。さらには、出荷先（JAや市場、直売所など）の指定フォーマットに従い、農薬散布記録を含む生産履歴を提出します。

プロの農家さんにとっては、安心安全の確保、そのための管理はたいへん重要です。一方家庭菜園は自分が食べるため（自家消費・自己消費）の作物ではありますが、農薬を使用する場合は「農薬取締法」に定められた使用基準を厳格に守る必要があります。
ここのところは押さえておく必要があります。

6.希釈倍数失敗談、同じ計量スプーンでも薬剤によって重さは大きく異なる

希釈倍数とは、農薬の濃さを決める数字であり重要な基準です。大事なことは、使用している計量スプーンで実際に電子はかりを使用して何ｇ入るのかを確認しておき、その値をメモしておくのが最も確実な方法です。

水に希釈して使用する粉末タイプの水和剤や水溶剤は、粒子そのものの比重ではなく、かさ密度(見掛け密度)です。これは、粒子と粒子の間の空気も含めた見かけの重さです。計量スプーンで量るときに効いてくるのはかさ密度です。

下の表は、我が家の2ｇ、３ｇ、6ｇの計量スプーンで３種類の薬剤を計量したものを、タニタデジタルクッキングスケールでｇ数を実測したものです。

結果から分かることは、モスピランでは６gのスプーンで約３g、Zボルドーでは同じスプーンで約２gとなり、薬剤によって実測値が大きく異なるということです。

このような誤差が積み重なると、ラベルで定められた希釈倍数から大きく外れ、薬害や効果不足の原因になることがあります。そのため、自分が使用する計量スプーンで、実際にその農薬を量り、電子はかりで何g入るのかを一度確認しておくことが大切です。一度確認しておけば、その後の薬液調製をより正確に行うことができます。

「計量スプーンだけを信用せず、一度は電子はかりで実測する」家庭菜園で失敗しない農薬散布の基本です。

こういう私も、最初のうちは気が付きませんでした。液体の薬剤を除いて、同じスプーンで計量しており、この違いにはびっくりしてしまいました。必ず確認をしておいたほうが良いです。重さが多くなることは少ないですが、不足することが多くなり効果半減につながります。

7.希釈倍数を正確に守るには電子計量スプーンがおすすめ

農薬ラベルに記載された希釈倍数を守るためには、農薬をできるだけ正確に計量することが大切です。

粉剤や水和剤は、通常の計量スプーン（大さじ・小さじ）だけでは誤差が生じることがあります。同じスプーンで計量しても、農薬の種類(かさ密度)によって入る重さ（g）が異なるためです。

そこでおすすめなのが、電子計量スプーン(デジタルスプーンスケール)です。農薬をすくいながら重さをグラム単位で確認できるため、ラベルどおりの薬量が量りやすいです。

家庭菜園では5gや10gなど少量を計量することが多いため、計量精度が高まることで、希釈倍数の間違いを防ぐことにもつながります。

農薬散布の基本は、ラベルに記載された薬量を正確に量り、正しい希釈倍数で薬液を調製すること。デジタルスプーンスケールは、その基本を実践するための便利な道具といえます。

［　電子計量スプーン　ドリテック(dretec) PS-032RD　0.3～75ｇ以下での精度 ±0.2ｇ　］　

8.まとめ

家庭菜園で農薬を安全かつ効果的に使用するために最も大切なことは、農薬ラベルを確認し、その内容を守って使用することです。

• 農薬ラベルには、使用できる作物や対象となる病害虫、希釈倍数、散布液量、使用時期、使用回数など、農薬の効果と安全性を確保するために守るべき使用基準が記載されています。
• これらは、十分な試験によって「この条件なら効果があり、安全に使用できる」と確認された内容です。
• 特に希釈倍数は、農薬の濃さを決める重要な基準であり、自己判断で濃くしたり薄くしたりしてはいけません。また、粉剤や水和剤は農薬によってかさ密度が異なるため、同じ計量スプーンでも実際の重さは変わります。
• 一度は電子はかりで実測し、自分が使う計量スプーンで何g入るのかを確認しておくと、より正確に薬液を調製できます。

家庭菜園だから多少違っても大丈夫、ということはありません。農薬本来の効果を十分に発揮し、安全な野菜づくりを続けるためにも、まずは農薬ラベルを確認し、その内容を正しく守ることを習慣にすべきです。

ご訪問いただきありがとうございました。

農薬散布の最重要ポイントは、「散布液を作物全体に、ムラなく均一に付着させること」です。「たくさんかける」ことではありません。

効果は、どれだけ薬が付いたか（付着量）、作物全体に均一に付いたか（付着ムラの少なさ）で大きく決まります。

積雪の多い東北南部で20年以上、100坪程度の家庭菜園をやってきたおじさんの経験から、効果のある農薬散布方法を解説しています。農薬散布は簡単そうでそうでもない。知れば知るほど奥が深いです。

家庭菜園といえども基本的な事柄については知っておくべきです。私も農薬散布はしますが本質的なことは何も知っていませんでした。散布ムラ、付着ムラがあることによる問題点、ムラを減らすためにはどうすればよいのかについて丁寧に解説をしています。

読んでいただくことで、農薬散布の本質が分かり、散布の時の意識が変わり、効果のある散布ができるようになります。

1.農薬散布ムラなく均一にかけることが最重要ポイント

散布液を「作物全体に、もれなく行きわたり、均一に付着させること」病害虫防除成功の最重要ポイントです。なぜならば、農薬散布の効果は作物に実際に残る薬の量(=付着量)と均一性、すなわち「薬液の有効成分」がどれだけムラなく均一に付着したかによるからです。

ムラとは薬液の散布状態にばらつきがあること。均一とは同じ量が散布されていること。ばらつきがあることで、薬液が薄かったり濃かったり、薄い部分は効果不足、濃い部分は薬害の原因になります。

よって、「ばらつきがあること、均一でない状態」にある農薬散布、この「ムラ」を減らすことが最重要課題となります。

2.ムラが大きいほど「効かない」と「薬害」が同じタイミングで発生する

農薬散布のムラが大きくなると、薬液の濃い部分では薬害、薄い部分では効果がでないという状態が、同じ畑の同じタイミングで同時に発生する原因になります。なぜならば、ムラが大きい(ばらつきが大きい)と作物への薬液の付着量に偏りが出てしまうからです。

その結果、害虫や病気が抑えきれず(効かない)枯れてしまう株と薬が濃すぎて葉が傷む、奇形になる(薬害)株が隣り合わせで同時に発生してしまいます。

(1)散布ムラとは、やり方が悪くへたなこと

散布ムラは、畑の場所や作物の部位(実、葉、根など)によって農薬が多くかかっている部分(箇所)とあまりかかっていない部分(箇所)ができてしまう状態です。

「ムラがでる、ムラがある」とは、全体に均一(同じ状態)ではなく、「濃い部分と薄い部分」「良い部分と悪い部分」などが混ざっている状態です。

・ムラがある状態 : 薬が濃い部分と薄い部分、あるいはまったくかかっていない部分がある

・ムラが無い状態 : 全体に均一(同じ量)にかかっている

結果として病害虫が残ったり、防除効果が不安定となり、再発しやすい原因になります。

(2)付着ムラとは、葉への薬液のつき方にムラがあること

葉へのつき方のムラは、薬液が葉に均一についていない状態。葉の表だけ、葉の裏に届いていない、葉先だけが濃い、中央部が乾いているなどです。

害虫や病原菌は、葉の裏や葉が重なった部分、株の内部に多いため付着ムラがあると効果がでません。噴霧器や散布ノズルを使って、作物のどこに、どうやって薬剤を当てるのかがポイントです。

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3.ムラを減らす・希釈倍数・散布液量・丁寧な散布が重要

(1)希釈倍数を守ること
薬剤の瓶や袋に記載(ラベル)されている希釈倍数(例:1000～2000倍)を守ること。

• 濃すぎると、薬害、液だれ、ムラが多くなる要因
• 薄すぎると、効果不足になる

(2)適正な散布液量を確保すること

• 散布量が少なすぎると、葉裏まで届かない、株の内部にまで入らない、部分的にしか濡れないなど、付着ムラの部分が多くなる
• 逆に散布量が多すぎても、液だれ、流亡、一部だけの過剰付着になりやすい

(3)ムラを減らすには、いつやるか、どう当てるかを意識して丁寧な散布を心がけること

• 最も重要なのは「散布をいつやるか」風は飛散につながり、高温は薬液が蒸発して効かない、風や気温、朝露や雨を意識して、いつやるかで最適な方向が変わってくる。
• 作物に散布液をどう当てるか。薬液が葉裏まで、作物の奥まで液がかかるよう、下から上へ、上から下へ、全体に行きわたるように散布すること。ノズルの角度がポイント。
• 散布の効果を左右するのは、散布の方向と角度。作物の背丈、葉数の多さ、繁茂具合を見ながら、作物にあわせ調整しながら丁寧に散布する。

さらには、一定の速さで歩くなど、これらを意識することで薬剤の無駄を減らし高い防除効果が期待できます。

4.理想の散布状態は薬液がムラなく均一に付着すること

作物全体に、細かい薬液が均一に無駄なく付いている状態

• 必要な場所に、必要な量の薬液が、ムラなく均一に付着している状態
• 薬液が「葉全体に均一に広がり、滴り落ちる直前」これが理想です

適切な表現は難しいですが、葉の表裏に均一付着、株内部まで到達、大きな液だれなしの状態。特に大切なのは、「たくさんかけること」よりも、葉や茎に均一に付着していること。

ムラの少ない付着、そのためには早朝や夕方の気温が低く、風がほとんどない時間帯の散布。日中の高温や雨の前後は避けること。作物全体に行きわたるよう歩く速さを一定にして移動するなど、丁寧な散布が必要。

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5.希釈倍数は守ること高いほうが均一に付着させやすい

希釈(きしゃく)とは、濃度の濃い薬剤の原液に水を加えて濃度を薄めること。

• 農薬散布における希釈倍数とは「原液を水で何倍に薄めるか」を示す。

(1)ラベルに記載の希釈倍数は必ず守ること

散布液の濃度は、倍数の数字が高いと薄く(例:2000倍)、数字が低いと濃い(例:500倍)散布液になる。農薬ラベルで定められた適正な希釈倍数を守ることが薬害防止のために重要です。

なぜならば、倍数は、散布効果、安全性、薬害、残留性(健康に影響が出ない)のバランス点であり、「最も安全に、安定して効く範囲」として決められています。

希釈倍数、使用回数、使用時期、散布量を守る前提で厳しく安全確認がなされ、その上で登録が許可されます。ラベル以外の使い方は、「安全確認がなされていない使い方」になります。

• 1000倍指定なのに500倍で散布すると、薬が濃くなりすぎ、葉が焼けるなどの薬害が出やすくなる
• 1000倍指定なのに3000倍のように薄くすると、必要な薬量が足りなくなり、病気が止まらない、害虫が生き残るなどにつながる

(2)1000倍と2000倍では、高いほうがムラが少なく均一に付着させやすい

農薬散布で重要なのは「1000倍か2000倍か」より、ムラなく作物全体に適正量を均一に付着させること。なぜならば、濃くてもムラだらけより、少し薄くても均一に付着したほうが防除効果の高いことがよくあるからです。

濃いものを少なくよりも、薄いものを広く均一にという違いは、多量散布のほうが防除効果が安定しやすい、すなわち散布ムラを液量で吸収しやすいから。

ただし重要なのは、希釈倍数だけ守っても、散布ムラ、葉裏に届かない、散布量不足があると効果は落ちます。農薬散布では、「ラベルの希釈倍数を守った上で、均一に付着させる」ことが最重要です。

(3)希釈倍数、濃い液、薄い液、押さえておきたい基本的なこと

• 高い希釈倍数は、薬剤の原液量に対して、多くの水で薄めること

原液が一定量(5mL)では、500倍で5L、2,000倍では20Lの水(総散布液量)で薄めること。
原液の割合は500倍では0.1%と高く濃い散布液。2,000倍では0.025%と低く、薄い散布液ができる。

• 低い希釈倍数は、薬剤の原液量に対して、少ない水で薄めること

総散布液量が一定量(10L)では、原液の量が500倍で20mLと多い、2,000倍では5mLで少ない量になる。原液の割合は、500倍では0.2%と高く濃い散布液。2000倍では0.05%と低く、薄い散布液ができる。

6.適正な散布液量は作物にムラなく均一に付着する量

適正な散布液量の目安は、作物全体に必要な量の薬液が、ムラなく均一に付着する量のこと。単純に「多いほど良い」「濃いほど効く」ではありません。

考え方としては、作物全体を十分濡らせるか、しかし無駄に流れ落ちないか、このバランスで決まります。理想は、「葉全体がしっかり濡れているが、ボタボタ垂れすぎない状態」です。

少なすぎは防除効果不足につながり、多すぎは薬害増加など「付けば付くほど良い」わけではありません。少なすぎは、付着していない部分が残る。多すぎは、垂れて無駄になる。適量とは全体に均一に広がる量です。

適正な散布液量は、作物の形で大きく変わります。葉面積 葉の重なり 草丈 茂り方が違うからです。「散布量」そのものではなく、「均一な付着状態を作れるか」にあります。

農薬散布で最も重要なのは、作物全体に、ムラなく均一に付着させること。そのためには、単に散布液をかけるのではなく、散布技術が非常に重要になります。

7.散布技術のポイント作物に散布液をどう当てるのかで決まる

農薬散布は、「どれだけかけたか」より、「どれだけ均一に付着できたか」で効果が決まる。散布量を多くしても、散布ムラなどで付着性にばらつきが発生すれば防除効果は半減します。

なぜならば、散布液の効果は作物に付着した部分(箇所)しか効かない、散布液が付着していない部分(箇所)は防除ゼロ、何ら効果は無いのと同じです。だからこそ、「散布技術」が防除効果そのもの、非常に重要な要素になります。

散布の効果を左右する要因はさまざまです。目視で確認をしながら作物に合わせ、散布液をどう当てるかを意識して「均一に付着させる」ための丁寧な散布をすることがたいせつです。

ムラなく均一に付着させる技術的ポイント

面倒ですが、できそうなことから少しずつやってみること、意識してやるだけで効果は変わってきます。

 葉の表裏、株の内部、下葉、茎周辺まで液を届かせること。病害虫は、見えにくい場所に多く発生する。

 一方向だけでは、影になる部分ができる。そのため、前から 横から 下から上へ、上から下へと角度を変えて散布すると付着ムラが減る。とりわけ葉裏は、下方向から当てる意識が重要。

 噴霧器のノズルを散布する部分に近づけすぎない。近すぎると、一部分だけが液だれが増加、他はほとんどつかない。乾燥すると薬剤の跡が残り薬害リスクが大きくなる。
遠すぎると、液がふんわりと空気中に拡散しやすい。噴霧器にもよるが、葉からは30㎝程度離して、霧がふわっと広がるように当てること。

 歩く速度が不安定だと、遅い場所は過剰付着、速い場所は不足になりやすい。そのため一定のリズムで移動すること。

 ノズルで付着性は大きく変わりますが、家庭菜園でノズルの選択までは難しいです。ただ、大粒よりも細かい霧状のほうが有利。なぜならば、広く均一に付きやすい、葉全体に広がりやすいのでムラが減少しやすい。ただし、細かすぎると風で流れ飛散しやすいので注意が必要。

 手動噴霧器の蓄圧式などは圧力が落ちてくると液体のまま噴出したり、霧の量が極端に少なくなる。こまめに再加圧するしかないが、霧の細かさを意識して散布するように。エンジン式は安定した高圧力で散布できるが圧力が高すぎると、飛散増加、液だれ 葉傷みになりやすいので要注意。

 風があると、作物の裏面不足が発生しやすい。一部に集中、一部にまったくつかないなどの偏りも多くなる。できれば、早朝か夕方の涼しい時間、無風から微風時が望ましい。

 生育初期と後期では、必要散布量がかわる。初期は少量で届くが、成長し繁茂後は内部まで届かせる必要があるため多めに必要。初期段階でたっぷりとかけすぎると薬害リスクが高まるので要注意。

 重要なのは、実際にどう付着しているか。確認ポイントは、葉裏に付いているか、内部まで届くか、液だれ過多でないか、部分ムラがないか。

8.私の農薬散布、ゆっくりと丁寧にが基本です

液だれはしかたがない「かけないことよりも隅々までかけるようにする」という考え方。

あるべき姿はそれなりに分かりますが、現実の散布は理想通りにはいきません。なぜならば、「必要な部分に、必要な量の薬液が、ムラなく均一に付着している状態」をいちいち確認しながら作業をできないからです。

気を付けているのは、葉から散布液がポタポタトしたたり落ちる、できるだけこれを少なくしようとは気を付けていますが、どうしようもないのが現実です。この程度のやり方で薬害の発生はありません。

私の場合、主にエンジン式の噴霧器を利用しています。高圧なので楽に作業はできますが、生育初期の作物は手動の噴霧器のほうが使いやすいです。手動散布のほうが柔らかい霧の状態を作りやすいです。

私が農薬散布で意識していること

• できるだけローテーション散布になるように。殺菌剤は事前に計画的に、殺虫剤はできるだけ早めに。希釈倍数は高いほうが多い。
• 散布は、ゆっくりと丁寧にを意識してやる。
• 葉から散布液がポタポタトしたたり落ちる、できるだけこれが無いようには気を付けていますが、どうしようもないのが現実。

• どうしても量のかけすぎが多くなりがちです。２回、３回と同じ箇所の散布をしないようにはしている。
• 作業後、散布液は余る場合が多いです。余ったからといってかけ直しはしないこと。
• ポイントはいつやるかです、基本は朝の６時ころ、無風時に散布します。風があるときは止めたほうが良いです。散布液がねらったところへ行きません、無駄になる。

これらを意識しながら、希釈倍数を高くして、薄めの散布液で、多めの液量を散布しています。ただし、病気が発生した作物、害虫にガンガンやられている作物などは、希釈倍数の低い(濃度が濃い液)散布液を使用します。

9.まとめ

農薬散布の本質は、必要量を、全体へ均一に散布することです。

• 農薬散布の最重要ポイントは、散布液を作物全体にムラなく均一に付着させること
• 散布液量を多くかけることではなく、どれだけ薬が付いたか、全体に均一に付いたか、付着ムラの少なさで決まる
• なぜ均一が必要なのか、病害虫は葉の裏など散布しにくい箇所にいることが多い。一部だけ薬が濃い、一部はほとんど付いていないなどの散布ムラがあると効果は半減する
• 良い散布とは、葉の表裏に薄く均一、作物全体がしっとり濡れる、ポタポタ大量に垂れない、霧が細かく広がる。びしょ濡れよりも、均一に薄く広くつくほうが重要
• 農薬散布のポイントは、希釈倍数(散布液の濃度)、散布液量(どれだけかかるのか)、とりわけ散布技術(散布ムラを減らす)が大きい

家庭菜園では、風のない朝夕などに、作物の葉の表裏を意識して、ノズルをあまり近づけすぎず、角度を変えて、全体的にかけることを意識して散布すること、これだけで効果は変わってきます。

ご訪問いただきありがとうございました。

我が家では白菜や大根などの芯くい虫被害が多くなりました。先般、世界気象機関（ＷＭＯ）は２０２３～２５年が観測史上「最も暑い３年間」になったとする報告書を発表しました。原因はここにもあるようです。

上手な農薬散布は被害を最小限にし収穫へも貢献します。でも上手で正しい散布方法とは何なのか、ここが重要なポイントです。

実践は面倒なことも多いです。まずは害虫に対する戦い方の原理原則を知る。そこからです。

積雪の多い東北南部で20年以上、100坪程度の家庭菜園をやってきたおじさんの経験から、効果のある農薬散布方法を紹介します。農薬散布のポイントは、同じ薬剤を連続して使用しないこと。虫に抵抗力がついて農薬が効かなくなります。ならばどうするか。

IRACコードを活用したローテーション散布をすることで、被害を抑え、虫の抵抗力の発達を遅らせるがことができる。正しいやり方を知って、経験値をつむことがいちばん大事です。

始めに、一般的な農薬とは殺虫剤、殺菌剤、除草剤などです。この記事で表記される「薬」・「薬剤」・「農薬」はすべて殺虫剤を表し、表記を使い分けしています。

1.農薬を効かせるためには、いつ、なにを、どのようにが、最大のポイント

農薬を効かせる最も効果的な方法は、「風のない晴れた朝に、有効成分の違う薬剤を、根元や葉の裏まで、しっかりと散布する」これにつきます。

そして、最大のポイントは同じ薬剤を連続して散布しないこと。

有効成分の違う薬剤をローテーション(交互に)して散布することです。

(1)いつ散布したほうが良いのか

• 風が弱く、薬が乾きすぎない曇天や朝夕がおすすめ。日中は暑く、薬が直ぐ乾燥して効き目が落ちやすい。早朝は葉が立ち上がっているが、暑いと葉がしおれて葉の裏などに薬がかからない。
• 強い風で薬が飛散したり、雨天時は薬が流れてしまう。薬が効かない。
• 害虫にもよるが、一般的に朝夕は活動的で薬の効果が高まる時間帯。日中は避ける。
• 害虫が小さいうちは薬が効きやすく、成虫になると皮膚が厚くなったり行動範囲が広くなったりして薬が効きにくい。
• 早期発見、見つけたらすぐに対処する。被害を最小限に。

(2)なにの薬剤を散布すべきか、効き目のある薬剤を調べて選ぶこと

• 登録番号が表示された薬剤を使用する　(害虫に効き、問題がないと判断された薬剤)
• 害虫に、薬剤抵抗性が発達しないよう、有効成分が同じ種類の薬を使い続けないこと。同じ種類の薬剤を連用すると、害虫に抵抗力がつき、薬が効かなくなる。
• 展着剤を活用する。展着剤は薬を野菜にくっつきやすくする「のり」のようなもの。効果が長くなる。

(3)どのようにとは、丁寧に計画的に散布する

• 薬剤は、根元までしっかりと、上から下までたっぷりかける。ただし希釈倍率を守って。
• 害虫は葉の裏側に隠れていることが多いので、裏側もムラなく丁寧に十分かけること。
• 害虫が抵抗力をつけないよう、有効成分の違う薬剤をローテーション(交互に)して、計画的な散布に心がけること。

その他は、記録をつけることと安全がいちばんです。マスク、眼鏡、ゴム類の手袋(軍手は液体を吸収すると皮膚がかぶれるなど)、長袖シャツなど着用。薬剤は子供の手が届かない日光の当たらない涼しい場所で保管する。

2.農薬が効かない最大の原因は薬剤抵抗性の発達にある

(1)被害がおさまらない、害虫が駆除されない

• 薬剤散布効果があらわれていない最大の要因は、害虫の殺虫剤への耐性が原因です。
• 耐性とは薬剤抵抗性であり、害虫の薬剤に対する抵抗力が発達し、薬が効かなくなる。
• いちばん大事なことは、有効成分が同じ種類の殺虫剤を使い続けないこと。
• 同じ薬剤を使い続けると、少しずつ薬が効かなくなり、虫は死ななくなります。

虫の中には薬に強い遺伝子を持つ虫がほんのわずかに存在します。散布するとほとんどの虫は死んでしまいますが、強い虫だけが生き残る。生き残った虫は、強い子供を産み、畑は少しずつ薬が効かない虫だらけになる。この繰り返しです。

対策は、虫に薬剤抵抗性を持たせないため、効き方の違う薬剤でローテーション(交互)散布することが適切な防除方法といわれています。

(2)散布のタイミングや方法の不備について

• 早期発見、早期散布がいちばん。アブラムシなど大量に発生してからの散布には限度があり、発生した野菜を畑の外で始末するしかないです。
• 野菜や害虫に薬がしっかりと付着していない。葉の裏や隠れている害虫への散布ができていないと効果は発揮できない。浸透性、浸透移行性薬剤などを散布すれば効き方も改善されます。
• とうぜんながら、雨天時や風の強いときの散布はやめるべきです。

3.薬剤抵抗性は、IRACコードの活用でローテーション散布が最善の方法

農薬散布の基本は、害虫に効果のある農薬を、周辺への飛散防止をはかり、身体を防護して、適切に散布することです。ポイントは効果のある薬剤の選び方にあります。

そこで推奨されているのが、IRACコード(アイラックコード)を活用したローテーション散布です。IRACとはInsecticide Resistance Action Committee（殺虫剤抵抗性対策委員会）の略称で、国際的な業界標準で防除指針に活用されています。

ローテーション散布の原則は「害虫の薬剤抵抗性を発達させないために、有効成分の同じ種類の薬剤を連続して使用しないこと」です。害虫への効き方を分類したグループ番号(コード)で薬剤を管理します。

異なる番号の薬剤を散布すれば、害虫が抵抗力を獲得するのを遅らせることができる。すなわち同じ種類、有効成分が同じ薬剤を連続して使用しないというのが原則です。

RACコードを活用した殺菌剤の使い方

殺菌剤、効き目の違う薬剤で定期散布が絶対必要、同じ薬剤は効き目ナシ

2026.6.8

殺菌剤の適切な使い方ご存知ですか。同じ殺菌剤を繰り返し使用すると効き目がなくなります。効き目の違う薬剤を、FRACコードで判断し、それをローテーション散布する。これが正しいやり方で...

4.ローテーション散布は、コスト増、管理増などが多くなる

ローテーション散布は、効き方の違う薬剤をかわるがわる順番を決めて、計画的に散布すること。効き方の違う薬剤をそろえることがポイント。その意味では、多くの課題が残るのも現実です。

• 薬剤の管理、在庫管理、日程管理、費用管理、すべてにおいて面倒な管理が必要。管理には時間と労力がかかり、管理しないと必要な時に必要な薬剤が散布できなくなる。
• 異なる成分の薬剤が必要、使用本数が多くなり費用負担が増大する。合理的な薬剤の選択も難しい。
• 専門的な知識が必要。害虫の発生状況を把握し、それに合う薬剤を選択し、交互に適切な間隔で散布する。一連の作業にはそれなりの知識が必要で、個人では限界がある。

薬剤価格が高い、薬剤の量も多いので相当の無駄がでる。有効期間の管理など現実はたいへん。計画から実施、散布結果をチェックして次の計画をたてる。課題は多くありどこまでやるのかやれるのか、面倒なことが多いです。

上手な管理で今年はうまくいっても害虫の発生を完全に防げる保障はなく、長期間繰り返せばいつかまた害虫が発生するリスクが伴うとすればキリがないとさえ言えます。

家庭菜園は、そこそこからまあまあ程度がいちばん。育てる喜びと収穫する楽しさが原点にあり、ビジネスのような管理がメインではストレスがたまります。原則建前論だけでは疲れます。

そういう意味では、害虫を一挙に退治できなくても、そこそこまあまあであれば精神的にも肉体的にも良しと考えたほうが気が楽ですみます。

5.IRACコード、異なる番号の農薬を散布することが最大のポイント

IRACコード表日本版は、Webサイトの「IRACコード」で検索すればコード表が見れます。最新版かどうかを確認して下さい。エクセル表の最終行に日付があります。

他には、「クロップライフジャパン（CropLife Japan）」のWebサイトを参考にしてください。日本の農薬メーカーの団体です。

下記は、コード表の頭の一部を抜粋しました。

《　コード表の概要　》

➊主要作用機構グループと一次作用部位　➋サブグループあるいは代表的有効成分
➊➋については虫の体のどこをどう狙うのか、神経や筋肉を麻痺、皮膚呼吸をできなくするなど番号で分類している。
➌は有効成分、❹の農薬名は販売されている商品名です。
番号が違えば虫に対する攻め方が違ってくる。効く仕組みは有効成分によって違います。

《　使用上の留意点について　》

IRACコードは、殺虫剤が害虫のどこに、どのように効くのかを数字やアルファベットで分類した世界共通のルール、効き方によるグループ分けのこと。

(1) 同じ有効成分の薬剤を連続して使用しないこと。

 ➊主要作用機構グループ番号が同じであれば有効成分は同じ系統になる。現状は、38グループ  (1番～37番+UN)あり、異なる番号の薬剤を選ぶことが原理原則。

 コード表　➋サブグループ〔4C〕〔4D〕など、数字が同じでアルファベットが違う場合は、効き方が比較的近いことを表しており、連続した使用は避けたほうがよい。

(2) 農薬名(商品名)が違っても、有効成分が同じ薬剤があるので注意すること

上記はまったく同じ内容の有効成分である。使用するならば、1つだけにすること。

アルバリンのメーカーは三井化学クロップ&ライフソリューション㈱、主たる販売はアグロカネショー㈱、ホームセンターや通販ルートなどがの主。スタークルのメーカーは同じであるが、主たる販売会社は北興化学工業、JA(農協)系統などで、アルバリンとは流通経路が違う。

その他にも同様な農薬がそれなりに多いです。これは、製造会社と販売会社が違う場合、あるいは特許の切れた成分を使用して、別の会社が安く作る「ジェネリック（後発品）」があります。中身は全く同じですが新しい商品名で販売されます。

薬剤のいちばんの命は有効成分にあります。有効成分は薬剤の不可欠な要素。有効成分で害虫に対する効き方も変わり、農薬の本当の正体は有効成分にありますので厳重注意です。

これらを見分けるときは、農薬ラベルに記載されている、有効成分が何かを確認してから使用するようにしてください。

(3)販売商品、IRACコードの表示ラベルは努力義務

農薬は、販売容器に表示ラベル(内容)の法的義務があります。ただし、IRACコードの表示に法的義務はなく任意です。IRAC番号が表示されていない農薬もそれなりにあります。

現状では、「殺虫剤分類　3A(番号とアルァベット)」の表記例が多いです。

ハクサップ水和剤は、2つの異なる有効成分を持つ混合剤です。フェンバレレート（3A：合成ピレスロイド系）マラソン（1B：有機リン系）

6.農薬名(商品名)を調べる方法

だいじなことは、自分の畑の農薬リストを作っておくことです。簡単に言えば記録しておくこと。この積み重ねがものをいい、記録の経験値は最も重要な財産になります。

 農薬の効きやすさには地域性があります。お隣の畑の情報がいちばんですが企業秘密の場合は、令和７年度農薬防除基準　きゅうり(野菜名)などでWebサイトを検索してください。

 何らかの情報がヒットします。新年度は、前年度の冬から春先（2月〜4月頃）にかけて最新版が公開されるようです。

 各地域のJAなどでは、例 : 令和７年度　夏秋きゅうり病害虫防除基準JA〇〇〇　きゅうり振興部会　このような形の情報公開もありますのでWebサイトをチェック願います。

都道府県単位での病害虫防除指針なども、丁寧な説明があります。
〇 東京都病害虫防除指針（付 除草剤使用指針）令和７年版（2025年版）　オンライン版

〇 大阪府　令和7年版 農作物病害虫防除指針（令和7年6月19日更新）

 何の農薬を使用したらよいか。インターネットで検索すればあらゆる情報が得られます。ただし、AIについては必ずしも正解でない場合もあります。よく調べてから購入すべきです。

私のおすすめサイトは、 きゅうり アブラムシ 農家web で検索すると、きゅうりに発生するアブラムシを防除する農薬について簡単に調べられます。 その他には、　農薬インデックス　　農薬登録システム　　これらも使用できますが一長一短です。

7.私がIRACコードを知ったのは、高温で病害虫被害が多くなったから

私がIRACコードの存在を知ったのは２年程前です。殺菌剤がなかなか効かないのでチェックしたところRACコードの存在を知りました。殺菌剤はFRACコード、ローテーション散布の効果はあるような気はしています。

殺虫剤のローテーション散布はこれからです。今までは知らないで散布していた結果、在庫薬剤の成分は 1.3.4番に偏っています。番号の違う農薬購入はたいへんですが、高すぎず多くの野菜に効果のある農薬を購入すべきです。

できるならば、時間をかけて薬剤名と野菜と害虫のリスト作成ができれば、散布はだいぶ楽になります。　　

8.まとめ

• 農薬を効かせるためには、「風のない晴れた朝に、成分の違う薬剤を、根元や葉の裏まで、しっかりと散布する」、この意味するところを自分畑に置き換えて、計画をたてるようにしてください。
• 農薬が効かないのは薬剤抵抗性です。虫が抵抗力をつけて、農薬を散布しても効かなくなる。対策は、同じ種類の農薬、有効成分が同じ農薬を連続して散布しないことです。

• そのためには、IRACコードを活用したローテーション散布が最善の方法。作用機構(薬の効き方)が異なる農薬を交互に順番を切り替えて散布する。特定の農薬が効かない抵抗性害虫の発生を抑えるための散布方法です。
• IRAC活用はコストや労力が増大しますが、やれる範囲で計画的に進めること。結果を記録して次の農薬散布に活かすことが最大のポイントです。

9.IRACコード具体的な使い方を解説します

きゅうりの露地栽培(ハウスを使用しない)で、IRACコードの使い方を解説します。

3大害虫といわれる、ウリハムシ、アブラムシ類、ハダニ類を主にした農薬名を取り上げています。2～3本の違う農薬を準備します。

・1回目　4A モスピラン顆粒水溶剤(2,000円)　　2回目　13　コテツフロアブル(2,500円)　 　3回目　28　ベネビアCD 　　(3～4週間程度で絶滅できなければ、また1回目の農薬から散布する。もしも、1回目で絶滅したならば、次回は２番目の農薬から散布していく)

・1回目　3A トレボン乳剤　　2回目　21A　ハチハチ乳剤　　3回目　4A  ダントツ水溶剤　　(3～4週間程度で絶滅できなければ、また1回目の農薬から散布する。もしも、1回目で絶滅したならば、次回は２番目の農薬から散布していく)

表-02　きゅうりで使用する薬剤の一覧　参照

ご訪問をいただきありがとうございました。

種をまいて芽が出ることを発芽するといい、芽が出ないのは発芽不良です。気温が高く乾燥しやすい環境では種が休眠し発芽を止めてしまいます。発芽しなければ苗は育てられません。

積雪の多い東北南部で、20年以上、100坪程度の家庭菜園をやってきたおじさんが2023年9月、タマネギの種まきを初めて失敗しました。その経験からあらためて発芽の基本について調べたことなど記事にしました。

とりわけ、畑の地域気象データ(アメダス)から、最高気温について過去3年間の推移をグラフ化。地球全体の平均気温が上昇しているといわれる地球温暖化、私たちの周りにも影響していることがそれなりにわかりました。

この記事を読むことで、夏場から初秋に向けての種の直まき、発芽不良を発生させないポイントを知ることができます。

簡単なべた掛けなど、高温乾燥対策をしながら直まきをすれば発芽は大丈夫。ご一読いただきぜひやってみてください。

1.タマネギ種の直まき見事に失敗、発芽率ゼロ、その訳とは

2023年9月8日、タマネギ種いつもの通り直まきを行いました。２袋から数本の発芽のみ。ホウレンソウの発芽も2割程度。20年以上やってきて初めての経験、正直がっかり。(直まきとは、畑の土に直接種をまいてい苗を育てる方法)

発芽率ほぼゼロ。種の発芽とは、種の殻をやぶって幼芽が地表にでてくること。発芽しないことを発芽不良といい、苗ができず野菜として育てられないことです。

2023年の気温、一般的に秋とされる9～11月の平均気温は、125年前の統計開始以降最も高かったそうです。私の畑の近くのアメダスデータからも伺えます。

表は、2021年～2023年、8月8日(立秋)～9月23日(秋分)　47日間の最高気温を調べました。2023年、35℃以上の猛暑日が10日あり、例年とは著しく違います。

失敗の原因とは、気温・乾燥・発芽についての認識不足です

暑さの認識があまかった。いつも通り、種まきさえしておけばなんとかなってきたことで、発芽に対する認識不足、習慣、これが大きな問題点です。

発芽不良には多くの要因があり、最も大事なことは温度、水分、空気、これらがうまくそろわないと発芽しません。

(1)温度とは気温が高いこと。種まきまでの10日間平均最高気温32.6℃、前年対比4.4℃高い。 2023年は「記録的猛暑」「長すぎた残暑」といわれ、高温続きで畑の地温が下がらず、タマネギの種が休眠し発芽を止めてしまったようです。(タマネギ発芽適温　15～20℃)

(2)種をまいた数日後、畝の土色が赤茶色になりました。土の中の鉄分が高温でサビたため。両隣の畑もうっすらと赤茶色。初めての経験、それぐらいすごい暑さだということ。

(3)乾燥対策としての日よけなどはしていませんでした。ほんらいならば、不織布や寒冷紗などで日よけをし乾燥を防ぐべきです。モミ殻はかけましたが、高畝のため排水性もよく水分が蒸発し、より乾燥しやすい状態になってしまった。

(タマネギ畝2列、種まき後に土が赤茶色)

※　異常な暑さを表す気温グラフ、気温のバラツキはこちらを参照してください

2.対策は、ポットに種をまき自宅で発芽させ苗を育てました

あわててタマネギの種を購入し、ポットに種まき、毎日の水やりと乾燥対策。苗が10㎝程度になったところでポットから畑に移植し、50日弱でタマネギの畝に定植です。この方法は、時間的余裕がないので早く確実に発芽させ、苗を太くし、気温が下がる11月前半の定植に間に合わせるためです。

タマネギ種のポットまき、発芽から育苗経過を参考にしてください

➀ 9月22日、9月8日の種まきから14日後、あわててタマネギ種と培養土を購入。もっと早く対応すればよかったです。1ポット当たり10個程度の種をまき、モミ殻で乾燥防止、軒下の日陰に置き、毎朝の水やり。

➁ 5日後の9月27日、発芽の確認ができました。10月10日頃から最低気温が10℃以下、日中は太陽にあて夕方から室内にとりこむ。ストーブで保温。

➂ 10月20日、苗の太さ2～3ｍｍ、長さ10㎝程度にて、ポットの土の塊をくずさないように畑の土に移植。夜間の保温目的で寒冷紗のトンネル。順調に太くなってきた10月28日、寒冷紗を外す。葉面散布で育苗。

➃ 11月8日、タマネギのマルチ畝に定植、太さ4～5ｍｍ程度が全体の60%程度。何とかなりま した。

種まきから発芽まで5日程度、ここから23日後に畑へ移植、その19日後にマルチ畝に定植。種まき後47日。通常直まきならば9月始めに種まき、50～60日程度で定植、10月下旬には定植を完了します。

3.種まきで育苗する野菜、発芽日数を毎年記録しておくこと

発芽日数、一般的には種が発芽し、出芽(土の表面に芽があらわれた状態)が確認できるまでの日数。この日数を知っておくことで、種が発芽しないとき、どのぐらい日数を待てばよいか判ります。今回の経験から知りました。

発芽日数が判ることで、種のまき直しがすみやかにできるようになります。とりわけ秋野菜の種まき、私のタマネギのように種まきのタイミングを逃してしまうと、しっかりとした苗の茎や根にならない場合があります。

私も種をまいた日付、定植の日付は記録します。でも、発芽日数を記録しておく、考えたことは有りません。なぜならば、そこまでしなくてもそれなりに上手く育ってくれます。

ただ、発芽日数の認識があれば、もっと早い対応ができたし、発芽について知っていれば、暑さ対策や寒さ対策についても適切な対応ができたと思います。

野菜の発芽日数は、どの野菜も3～7日程度、ニンジン、タマネギなどは14日前後とも云われます。でも地域の特性によって日数はさまざま。毎年の記録を貴重な経験として活用できれば、温暖化対策の一助になります。

下記に発芽日数の目安を一覧表にしました。直まき、ポットやセルまき、やりかたで日数は異なります。あくまでも目安です。私たちの地域では、下記の日数に2日程度プラス。ホウレンソウ、ニンジンなどは14日程度かかる場合が多いです。

※　出典:タキイ種苗、山田式家庭菜園教室　※

4.上手な発芽作業、種の発芽ポイントを知っておくことが大事

(1)発芽の3条件とは

種が発芽するための3条件、水分、空気(酸素)、温度(地温)、この3つがそろわないと発芽は始まらず、どれかひとつ欠けても発芽しません。畑への直まき、ポットやセルまきでも同じ条件です。

➀水分は重要で不可欠な要素。種は吸水することで発芽スイッチが入り、成長のエネルギーが生まれます。種の周りに適切な水分がなければ新たな命は生まれない。

➁空気とは、空気中の酸素。種は、芽や根を成長させるためのエネルギーとして呼吸をすることで酸素をとりいれます。保水性や排水性のよい土がポイント。水のやり過ぎ、長雨、水はけの悪い土に種が水に浸ったままの状態では酸素が不足して呼吸ができず窒息死、種は腐る。

➂温度とは地温、土の温度。種に対して低すぎ、高すぎ、どちらでも発芽しない。種には発芽適温があり、適温状態の中で発芽が可能。タマネギの種などは、地温が高くなりすぎると種が休眠状態に入り発芽を止めてしまう。

(2)種まき後の適切な鎮圧で発芽は格段によくなります

鎮圧(ちんあつ)とは、上から土の表面を押さえて固めること。鎮圧することで発芽しやすく、発芽がそろいやすくなるとも云われ、しっかりとやるべきです。

鎮圧の目的は保水。土と種をしっかりと密着させ、毛細管現象で水を吸い上げ、種の細胞活動が活発となり発芽しやすい環境をつくれる。

鎮圧は種まき前後、やり方はさまざま。家庭菜園では、種をまいた後に土をかぶせ、手のひらで体重をかけて土の表面を押し固める作業です。

私は鎮圧をあまり意識はしていませんが、ビール中瓶やペットボトルの底で土の表面を強く押しあて穴を開けます。すじまきでは、支柱を力強く押しあてまき溝を作った上に種をまき、土をかぶせたら軽く手のひらで土の表面を押しつける。この程度で良いです。

押し固めるには、土を足のかかとで踏んだり、板などをあて力づくで押し固める、プロの方は鎮圧ローラ―などの道具を使用します。でも、ここまでしなくても発芽は十分できます。

ポイントは、発芽日数の長いホウレンソウ、タマネギ、ニンジン、ネギ、エダマメなどはしっかりと鎮圧をすることで発芽環境は格段によくなります。

( 発芽適温、生育適温　一覧表 )
出典: タキイ種苗株式会社　山田式家庭菜園教室

5.秋野菜の種の直まき、高温、乾燥、日差し対策をしっかりとやることが重要です

秋野菜の種まきは、8月～9月中旬に集中します。畑での直まき栽培は、高温乾燥対策を意識してやっておかないと発芽不良がおこりやすい。なぜならば、残暑で地温が高く、乾燥しやすい、これで種が休眠し発芽を止めてしまいます。

種まきをポットやセルトレイで育苗するのはハクサイやキャベツなど。これ以外のダイコン、ニンジン、カブなどの根菜類、葉物類は畑に種を直まきします。

直まきでの注意点は、発芽適温が決まっているので、それに合わせた作業が必要。私が失敗したタマネギ、ホウレンソウなどの葉物は15～20℃と適温が低く、日差し対策や乾燥対策を適切に行うことが必要です。

注意すべき発芽3条件はもちろん、日中の高温で水分が蒸発し乾燥しすぎないことがたいせつ。それには、日差し、直射日光をできるだけ避けること。日よけ、遮光がポイント。一般的には不織布、寒冷紗などを使用します。発芽さえしてしまえば、育苗はなんとかなります。

(1) おすすめの対策は、べた掛け。種まき後に不織布や寒冷紗などを畝ぜんたいに直接かぶせてしまう方法。しっかりと止めるのではなく、余裕を持たせゆったりとかけておくだけでもよいです。

(2)私のやり方は、種をまいた後にモミ殻をかけ、その上から水をかけます。そこに寒冷紗をかぶせ、もういちど水をたっぷりとかけます。乾燥しているかどうかは、寒冷紗を外してモミ殻を見ると分かります。水かけは朝か夕方がよいです。

(3) それなりに出芽、芽が地表にでてきたら不織布や寒冷紗はとりはずしてください。その後の育苗は苗を見ながらになりますが、畑には保水性があり、何もしなくても大丈夫です。ただし、4～5日雨がふらなければたっぷりとかん水をしてください。

(4)その他の日よけ対策は、畝に敷き藁のようなものをかけたり、不要になった夏すだれ等をまき床や畝にかぶせたりして、日陰対策をしている人もいます。

(5) 不織布は、幅1.8ｍ、長さ10ｍで　700～1000円程度。寒冷紗は同サイズで3000円程度。主要な使い方が発芽だけであれば不織布だけで良い。トンネルで遮光や保温、防虫などにも利用するのであれば寒冷紗のほうが耐久性は強いです。販売店でよく確認してください。

6.畑の気温を知ること、発芽対策の必要性が分かることにつながります

タマネギ、毎年ただ種をまいて水をやるだけ、それだけで20年以上発芽はなんとかなってきました。でも2023年は初めて発芽率ゼロパーント。

地球上の平均気温が1℃上昇するとどうなるか、簡単には説明できないたいへんなこと。私の畑も、2019年10月12日、台風19号で初めて1.5ｍの冠水を経験、さらに2022年8月2日大雨豪雨で2回目の冠水です。

このことから、あらためて自分の地域の気温がどうなっているのか調べました。結果は着実に気温は高くなっていることが分りました。素人コメントはできませんので、記録として残しておきます。ご参考に。

立秋から秋分の種をまく時季、最高気温はどうだったのか調べてみました

• 出典、気象庁各種データ・資料より抜粋
• 調べた場所、地域気象観測所(アメダス)、畑から直線距離にて5キロ程度
• 期間、2021年～2023年、8月8日(立秋)～9月23日(秋分)   47日間

(1)最高気温の推移グラフ

2023年については、30℃以上の真夏日が37日 (内35℃以上の猛暑日が10日)8割程度、著しく高温の日が多いのがわかります。

(2)最高気温のヒストグラム

ヒストグラムに表すことで、気温の分布の様子(型)が分かりやすくなります。

グラフの見方、① 2021年最高気温ヒストグラム、最高気温区間の27の表示は、気温の範囲が26.01～28℃、27は27℃にて中央値を表します。左軸の日数は、その範囲の気温の出現日数です。

① 2021年最高気温ヒストグラム

• 平均最高気温は27.0℃、最小18.5℃から最大34.3℃     
• 27表記、26.1～28.0℃の気温範囲が11日と最も多い               
• 30℃以上の気温は全体の23 %、47日間の内の11日　     

➁ 2022年最高気温のヒストグラム

• 平均最高気温は28.8℃(前年対比プラス1.8℃) 最小18.9℃から最大33.4℃
• 28.01～30℃の気温の範囲が14日と最も多い(前年対比プラス2℃)
• 30℃以上の気温は全体の40 %、47日間の内の18日　                                                        

➂ 2023年最高気温のヒストグラム

• 平均最高気温は32.4℃(前年対比プラス3.6℃) 最小24.0℃から最大36.2℃
• 34.01～36℃の気温の範囲が16日と最も多い(前年対比プラス6℃)
• 30℃以上の気温は全体の79 %、47日間の内の37日　                 

7.まとめ

• 夏から初秋にかけて、種の直まきは発芽不良がでやすいので注意
• 種の直まきで発芽不良が発生した場合、急ぎポットやセルなどでの種まきに代えるのもよい。ただし、種まきのタイミングが遅くなると収穫に影響する
• 種の発芽には水分、空気(酸素)、温度(気温)、この3つがそろわないと発芽は始まらず、どれかひとつ欠けても発芽しない
• 種には発芽適温があり、とりわけ高温乾燥が続くと種は休眠し発芽を止めてしまう
• 発芽ポイントは、高温乾燥から種を守るために、かん水、日よけを適切にすること、不織布や寒冷紗などを使用し、土に直接かぶせるべた掛けなどの対策も有効
• 毎年、種まき後の発芽日数を記録しておくことでよい経験ができる、今後ますます気温は高くなる傾向にあり、適切な対応ができるよう畑の気温にも関心を持つことが必要

ご訪問いただきたいへんありがとうございました。

私は、キュウリの葉のべと病、褐斑(かっぱん)病、ナスの半身萎凋(はんしんいちょう)病など、毎年いろいろな病気に悩まされてきました。その都度、ただただ殺菌剤を散布してきましたが、これでは効き目が無いことをあらためて知りました。

積雪の多い東北南部で、20年以上、100坪程度の家庭菜園をやってきたおじさんの経験から、殺菌剤散布のポイントについて知ることができます。散布の基本は、予防剤の定期散布で病気の発生を未然に防ぐこと。

それでも病気が発生してしまったならば、治療剤でドンピシャと抑える。同じ薬剤を繰り返し散布すると効き目は無くなる。同じ薬剤を使用しないためにFRACコードを活用する。

これらを知り、実行することで病気の発生に必ず変化が生まれ、栽培期間も長く、管理がずっと楽になります。是非ご一読いただき実行してみてください。

1.殺菌剤は、べと病などの病気被害から野菜を守るための薬剤

殺菌剤とは、菌を殺すための薬剤です。菌とは病源菌を指し、病気の8割は糸状菌(かび)が原因です。

べど病、うどんこ病などは、野菜の代表的な病害です。そのままにしておくと、あっという間に感染し、すべての葉はしおれて枯れてしまい、最悪は収獲ができません。これらの病気はいろいろな野菜へと感染し、ほんとうに困った、典型的などうしようもない病気といえます。

この病原菌を殺菌(菌を殺す)して活動させない、野菜を病気被害から守るための薬剤が殺菌剤です。(一方、殺虫剤は害虫を退治することで、野菜をまもる薬剤)

殺菌剤には、予防剤と治療剤がある

殺菌剤は、予防剤と治療剤(予防効果を兼ね備えた薬剤もある)に分類されます。

予防剤は、薬剤を散布することで、野菜の葉や茎の表面に付着した病源菌が、野菜の体内(細胞内)に侵入しないよう、繁殖しないようブロックする役割。薬剤が体内に浸透する力は無いので、体内に侵入した病源菌を殺菌する力はありませんが、予防効果には優れています。

定期的な予防散布で病気が発生しないよう、事前に散布して効果が得られる薬剤です。

治療剤は、野菜の体内に侵入した病源菌の殺菌に効果があります。ただし、感染した葉や茎を元通りに回復させるのではなく、これ以上病気が広がらないよう進行を抑え、病原菌を一掃するのが目的。病気の発病直後での散布が効果的です。

治療剤の多くは、定期的な予防散布には向いていません。なぜならば、最初は治療効果があっても繰り返し散布すると効果が無くなってしまうというリスクがあります。

薬剤散布の基本は、予防剤の定期散布で病気の発生を未然にふせぎ、それでも病気が発生してしまったならば、治療剤でドンピシャと抑える。治療剤は最後の切り札です。

予防剤、治療剤の区分について、薬剤ラベルにはほとんど明記されていないです。販売店での薬剤名札や店員に確認してください。インターネットで分かる場合もあります。

(キュウリの葉の病気　褐斑病、炭疽病)

2.同じ薬剤を繰り返し散布すると、病原菌は抵抗力をつけて強くなり、薬剤効果がなくなります

同じ薬剤を繰り返し散布すると、殺菌剤の防除効果は低下します。なぜならば、病原菌が同じ薬剤に対して抵抗力を持ってしまう。これを「薬剤抵抗性」といい、野菜に対して殺菌剤が効かない、効きにくくなってくる現象です。

これは、病原菌がその薬剤に耐える(抵抗する)力を持つことであり、強くなった病原菌を「耐性菌」といいます。耐性菌が多くなれば殺菌剤の効果は無くなり、感染が拡大し被害が大きくなります。

予防的散布とローテーション防除

病気の兆候がある場合は初期防除がいちばん。発病初期に散布することが被害を抑える最大のポイント、広がってからでは難しく、そこで有効なのが「予防的散布」です。病害発生前から予防剤を定期的に散布しておくこと、耐性菌をださないための有効な手段です。

耐性菌リスクを低くするもうひとつの方法は、ローテーション散布です。殺菌剤の有効成分(化学的分類)の違う薬剤をローテーションを組んで散布します。なぜならば、同じ薬剤を繰り返し散布するのではなく、違う種類の薬剤に換えることで耐性菌発生のリスクを抑えることができます。

たとえば、A薬剤の次にB薬剤、さらにはC薬剤、交換しながら定期的に散布を行い、またA薬剤に戻すなどの方法です。この方法を「ローテーション防除」といいます。

病害防除の最重要ポイントは、「定期の予防的散布」を基本とし、「違う薬剤でのローテーション防除」、「同じ有効成分の薬剤を繰り返し散布しない」これらは必ず押さえておくべきです。

3.ローテーション防除とは、違う薬剤を定期的に散布すること

違う薬剤をかわるがわる、定期的に散布することをローテーション防除といいます。違う薬剤にするのは、病原菌の抵抗力が強くならないよう、耐性菌の発生を抑えるためです。

下記はローテーション散布の具体例です。予防用としてA剤とB剤の2本、治療用①と➁の2本を用意します。

 ⦿予防A剤散布　 　予防B剤散布　　予防A剤散布　　予防B剤散布>  AとBを定期的に繰り返し散布する

  ⦿予防A剤散布　　予防B剤散布　　病気発生、治療剤➀散布、様子を見て、治ったなら　　予防A剤散布からの定期繰り返し

 ⦿予防A剤散布　　予防B剤散布　　治療剤➀散布 　　治療剤➁散布　 様子を見て、治ったならば 　　予防A剤散布からの定期繰り返し　　　

ここでのポイントは、用意する薬剤の本数もありますが、違う薬剤を定期的に散布する。違う薬剤とは、薬剤名が違えばそれでよいのではなく、大事なことは有効成分の違う薬剤です。

4.薬剤名が違うのに、有効成分が同じ薬剤は効き目が弱くなる

薬剤名(商品名)が異なることで違う薬剤になるのか、必ずしもそうとは言えないです。

なぜならば、違う薬剤とは有効成分の違う薬剤であり、有効成分が同じで、違う商品名の薬剤は数多くあります。

薬剤の効き方、それは薬剤の有効成分で決まります。同じ成分を繰り返し散布すれば効き目は無くなり、耐性菌が増え被害が大きくなるだけです。

販売されている薬剤の中には、有効成分、成分含有量などの登録が同じでありながら、薬剤名(商品名)がまったく違う薬剤、あるいは販売先によって商品名を変えている場合もあります。

私の不適切な使い方の具体例として、

キュウリのうどんこ病、べと病対策としての殺菌剤商品名は、「ジマンダイセン水和剤」、「ベンコゼフロアブル」をローテーション散布していた。調べると、同じ成分、同じ系統を使用していることが分りました。

下記の(1)(2)(3)は、有効成分が同じなのに商品名と販売メーカーが違います。

(1)有効成分　マンゼフ゛　80% 【 FRACコード　　M3　】
・ジマンダイセン水和剤--- (ダウ・アグロサイエンス日本株式会社)
・ジマンダイセンTM水和剤--- (日産化学)
・ＭＩＣペンコゼブ水和剤---(三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社)
・クミアイペンコゼブ水和剤----(クミアイ化学工業)

(2)有効成分　マンゼフ゛　　20% 【 FRACコード　　M3　】
・日農ジマンダイセン フロアブル----(日産化学)
・ジマンダイセンフロアブル-----(ダウ・アグロサイエンス日本株式会社)

(3)有効成分　マンゼフ゛　　28% 【 FRACコード　　M3　】
・クミアイ ペンコゼブフロアブル----(クミアイ化学工業)
・ＭＩＣペンコゼブフロアブル---(三井化学アグロ　株式会社)
　※　三井化学アグロは三井化学クロップ&ライフソリューションに社名変更

下記は、有効成分は同じですが、商品名、メーカー名が違います。

(4)有効成分　カスガマイシン、銅　【　FRACコード　24．M1 】
・カスミンボルドー　-----(北興化学)
・カッパーシン水和剤　----(MMGＡ)

薬剤には有効成分の違いからくる系統があります、それは効き方の違いを意味します。ほんらいならば、(1)から(3）までの8本から１本を選択(FRACコードがすべてM3で同じなので)、(4)から1本だけ選択して、この2本でローテーションするのが正しい散布方法です。

同じ成分、同じ系統の殺菌剤を繰り返し使うこと、原則として避けること。

FRACコード　M3はすべて同じ系統を表します。FRACコード　24.M１はM３とは違う系統の薬剤です。(FRACコードは後述します)

薬剤の効き目、それは有効成分にあり、有効成分の化学的内部構造でグループ分けができます。これが系統(けいとう)です。系統は有効成分の構造がつながっており、共通しています。

系統が似た同じようなグループの薬剤は、病源菌の防除方法(菌への攻撃する仕組み)が同じなため、繰り返し使い続けると薬剤の効果は低くなる。病原菌に対して同じように効くことは、いずれ効かなくなることにつながるからです。

なぜならば、その薬剤にたいして病原菌の抵抗力が強くなる。すなわち、「薬剤の同じ成分、同じ系統の薬剤を繰り返し使用すると薬剤効果は低下する」ことが最大の注意点です。

5.薬剤の系統を知るには、FRACコード一覧で確認ができる

殺菌剤の適切な使い方、FRACコード(記号.番号)の違う薬剤でローテーション散布する。なぜならば、コード内容が異なれば、病原菌に対する効き方が違うので、薬剤抵抗性(耐性菌の発生)を抑制できる。

コードの違いが系統の違いになり、コードの違う薬剤を簡単に選択できる。

たとえば、キュウリのべと病に効くジマンダイセン水和剤、有効成分マンゼブ、FRACコードは「M３」。もうひとつの予防剤カッパーシン水和剤、有効成分カスガマイシン、FRACコードは「24．M１」。

商品のFRACコードは、「殺菌剤の分類」と表記されているので注意が必要

FRACコード表示のしかたについて、

販売されてている商品の薬剤ラベルにFRACコードという表記はほとんどありません。代わりに「殺菌剤分類」と表記されています。例としては「殺菌剤分類M5」など。

現在、RACコードの表記方法は統一化されていません、表示義務もありません。薬剤袋、薬剤瓶のラベルは、文字を黒背景白抜きにするパターンが多く、見にくいので要注意です。　

6.露地キュウリ防除、FRACコードの異なる薬剤を選ぶ具体例　　

ここでは、露地キュウリの防除について、FRACコードから、使用する殺菌剤の選択手順について説明します。

　◉　最大の注意点は、FRACコードの番号の異なる薬剤を選ぶこと、これにつきます　◉
　

(1)キュウリの病気、なにの病気を防止するために殺菌剤を散布するのか決める。具体例は、べと病、うどんこ病、褐斑病(かっぱんびょう)を優先し、他の野菜全般にも効果のある薬剤を選択する場合です。

(2)予防剤と治療剤を2本ずつ用意する
➀予防剤　　ダコニール1000 　【 FRAC　M5　】
　有効成分は、TPN、　250ml　1000～1400円程度

・必ずFRACコードの異なる薬剤を用意すること。FRACコードが同じであれば、薬剤名が違っても効果は限定的かつ効かなくなってしまう。

・予防剤は、1～2週間の間隔を目安に定期的に散布する。治療剤は、病気の初期散布が効果的。

(　キュウリのネット棚　)

7．まとめ

殺菌剤を適切に使用するには経験が必要。定期的な予防散布をやることで、病気発生に変化があらわれます。上手にできれば効果は大きいです。

 結論は、FRACコードの違う薬剤を使用すること。定期的に予防散布を行うこと。是非とも実施してみてください。

参考 : キュウリ栽培、殺菌剤・殺虫剤・RACコードが分かる

おまけです。
夏秋キュウリ、病害虫防除基準を記載したサイトを紹介します。対象病害虫名、薬剤名、RACコード、殺菌剤の予防、治療効果、使用回数、注意事項などが分ります。お住いの地域のJAホムページなどを参考にするのもよいです。

(1)　JA山形おきたま、 令和6年度 野菜類耕種的・物理的防除、発生予察に基づく防除

　　4ページに記載。令和6年度、夏秋きゅうり病害虫防除基準こちらからどうぞ

(2)病気のごとの留意事項、防除方法が丁寧に記載されており、一読に値します

　　令和7年版大阪府農作物病害虫防除指針

キュウリ栽培、病気に対する殺菌剤、FRACコード一覧表

一覧表は、私用に作成したものです。値段の安いものをチェックして用意します。

一覧表が見にくい方は、下記のキュウリ殺菌剤一覧をクリックしてください。(エクセル2013)

ご訪問いただき有難うございました。

積雪の多い東北南部で20年以上、100坪程度の家庭菜園をやってきたおじさんの経験から、何の肥料を与えるのか、保証票をチェックしてから購入、有機質肥料のの選びかた、肥料の与え方の基本が分かります。

この記事をしっかりと読んでいただければ、化成肥料の選び方、肥料の与え方などがわかり、基本を理解することで、よりよい収穫が可能になり畑仕事が楽しくなります。

1.肥料選びは14-14-14よりも、リスクの少ない8-8-8-がお薦め

家庭菜園での肥料選び、高度化成14-14-14よりも低度化成(普通化成) 8-8-８をお薦めします。

なぜならば、

• 8-8-8は、化成肥料消費量全体の60%、圧倒的に消費者が多いこと
• ３大栄養素であるN、P、K、バランスよく配合されている水平型肥料であること
• 元肥や追肥として、多くの作物に使用可能で有り、低度な成分量で失敗が少ないこと

8-8-８は、化成肥料「ハチハチハチ」とか「オールハチ」と呼ばれます。肥料成分の含有率をあらわし、窒素(N)、りん酸(P)、加里(K)の3大栄養素が8%ずつ入っています。肥料袋の表記は普通化成肥料8-8-8となる場合が多いです。

いっぽう14-14-14は「オールジューヨン」などと読みます。これは窒素(N)、りん酸(P)、加里(K)の栄養成分が14％ずつ入っており、数字が大きいほど成分豊富な肥料です。ただし、使用量を間違うと作物を枯らしてしまうリスクがあります。

肥料の使用量について、東京都「令和4肥料年度都内肥料需給調査」によると、都内の農協や肥料小売り店が仕入れた肥料のうち、低度化成肥料ではオール8が全体の85%、高度化成肥料ではオール14が全体の84%程度を占めています。(出典 : 都内肥料需給調査はこちらからどうぞ)

家庭菜園愛好家が多いということもありますが、低度化成では普通化成肥料8-8-8、高度化成では14-14-14が圧倒的な人気があることを示しています。

東京都内、肥料需給調査の概要について

(1)低度化成肥料、成分別入荷量

• 低度化成肥料とは、窒素、りん酸、加里の合計成分が30%未満のもの
• 入荷量合計　　　　　　　　827.3トン　
• オール8のみ入荷量計　　　702.2トン　　(全体の85%)
• 肥料の名称別順位内訳
  • くみあい化成888　　　　　　　      　410.1　トン　
  • 化成肥料8-8-8　　　　　　　　　　　209.6トン

(2)高度化成肥料、成分別入荷量

• 高度化成肥料とは、窒素、りん酸、加里の合計成分が30%以上のもの
• 入荷量合計　　　　　　　　　  321.3トン　
• オール14のみ入荷量計　　　　 269.1トン　　(全体の84%)
• 肥料の名称別順位内訳
  • 化成肥料14-14-14　　　　　　　　　　148.8トン
  • 高度化成14-14-14　　　　　　 　　 　　79.2 トン　

2.作業効率の良い14-14-14よりも、均一にまきやすい8-8-8が使いやすい

東京都肥料需給調査では、14-14-14に対し8-8-８は2.6倍の使用量(入荷量)です。
どちちらが使いやすいかは人それぞれですが、私は8-8-8が使いやすいです。

なぜならば

• 14-14-14は8-8-8の1.7倍の濃度、肥料濃度が高いと肥料やけの原因になりやすい
• 肥料の量では、8-8-8の方が14-14-14よりも1.7倍多く、重くなりあつかいやすい　
• 元肥1㎡あたり、8-8-8　150ｇをまく場合、14-14-14では86ｇと少ないが、
  量のコントロールは少ない量よりも多い方がコントロールしやすい。
  86ｇよりも150ｇの方が均一にまきやすい
• 追肥1回あたり8-8-8　30ｇ/㎡、141-14-14では17ｇ、
  量が少ないのは慣れないとめんどうくさい　

14-14-1４は、作業効率やコスト的にも少ない量ですみ断然よいように思えますが、家庭菜園で均一にまくのは簡単でありません。同じひとつかみでも肥料の濃さでは1.7倍の違いがあります。よほど意識してまかないと14-14-14では誰しもが多くまいてしまう確率が高いです。

8-8-8ではそれを防ぐことができ、多少多くまいても肥料やけの発生を防ぐことができます。慣れてくれば　8-8-８はひとつかみずつ手ばかりで簡単に適量を与えることができるようになります。適量を与えるのは難しいです。これが最重要ポイントです。

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3.肥料は、使用目的にあわせ、肥料袋に明記の保証票を確認した上で選ぶこと

肥料は200種類以上あります。使用目的は元肥か追肥、あるいは速効性か緩効性です。

現状は、有機質肥料、化成肥料ともに、速効性や緩効性をうまくコントロールした肥料がありますので、購入時に販売店からよく聞いて確認してください。

(1)有機肥料、化成肥料、使用目的に合わせて選ぶこと

• 元肥は、有機質肥料が基本、緩効性または遅効性肥料がよい、私は高級有機配合肥料　そ菜2号　13-8-10を使用しています
• 追肥は、化成肥料が多い、速効性か緩効性　(追肥は、それなりに速く効かせるのが狙い)私は普通化成肥料8-8-8です。ただし、ジャガイモなど一部の作物の元肥にも使用しています。

➀有機肥料のよい点

• 与える量が多くなっても、野菜に対する悪影響が少ない
• ゆっくりと長く効くので、元肥に向き、野菜に対する障害が少ない
• 有用微生物が増え、土中の環境がよくなる効果が期待できる

②有機肥料の悪い点

• 効き目が遅いので、速効性の野菜には向いていない
• 価格は化成肥料よりも割高になりやすい
• 臭いの有るものが多い

➂化成肥料のよい点

• 速効性、すぐに肥料が効き、目に見える形で成長過程が実感できる追肥向き
• 価格の幅も広く、肥料の種類も多い、小さい袋から大きな袋までと選びやすい
• 作業性がよい、肥料が軽くまきやすい、扱いやすい
• むらなく散布できる、粒の形や大きさが均一で、量のコントロールもやりやすい
• いやな臭いが少ない　

➃化成肥料の悪い点

• 与える量が多すぎると、根を傷めやすいので注意が必要
• 化成肥料だけ長期間入れ続けると、土の中の成分に悪影響がでやすい
• 有機肥料と一緒に使い分けしないと、土の中の微生物が減り、病害虫が発生しやすい

(2)肥料袋の保証票を確認してから選ぶこと

肥料袋には必ず「保証票」が明記されています。保証票が無いものは選ばないことです。保証票は、肥料取締法によって記載が義務付けられています。

たとえば、生産業者保証票、販売業者保証票などいくつかの種類があります。そこには、登録番号、肥料の名称、保証成分量、原料の種類などが明記されています。普通化成肥料8-8-８は、保証成分量に、窒素8%、りん酸8％、加里8%になっていますので確認してください。

たまに、登録番号の無い肥料袋があります。これは、地域にあわせた肥料として、特定販売店向けに開発した肥料などです。私の有機配合肥料は20年以上使用していますが登録番号はありません。大きな肥料会社です。

でも本来ではないので、お店の担当者、あるいは肥料メーカに―問い合わせると教えてくれますので確認してから使用してください。

(3)野菜の種類、成長の段階をみながら肥料を使い分ける

肥料に重要な栄養3要素、「窒素、りん酸、加里」これら成分量の比率は、野菜によって、成長の段階によって肥料を使い分けるのが理想です。でも、家庭菜園では無理です。

なぜならば、栽培面積にもよりますが、肥料の種類が分からないこと、分かったとしても肥料袋の数が多くなり有効に使えないことが多いです。私の追肥は8-8-8だけです。元肥は有機配合肥料の1種類です。

8-8-8の意味は、栄養の3要素、窒素、りん酸、加里の成分量が、100ｇの中に8％の重量、窒素8ｇ、りん酸8ｇ、加里8ｇづつ入っいることを表します。参考書的には、収穫する部位で必要な肥料を選ぶ、たとえばトマト、ナス、キュウリなどの果菜類はりん酸を多めにすることが重要。7-10-3 窒素7%、りん酸10%、加里3%。「りん酸のの多い山型タイプ肥料」

ハクサイ、キャベツなどの葉茎菜類は窒素成分重視11-0-5　窒素11％、りん酸０％、加里5%が最適とも云われます。「りん酸の少ない谷型タイプ肥料」

これらの成分比率、参考書によって解説は違います。かえって何を使ったらよいのか分かりません。よって、難しいことは考えずに、低度化成で普通化成の8-8-8、高度化成は14-14-14のような窒素、りん酸、加里の3要素が同じ比率で入っている「水平型肥料」を使用すべきです。

4.有機質肥料の選び方、経験者から聞くのがベスト

我家の元肥は有機配合肥料、そ菜2号、窒素13%、りん酸8%、加里10%。追肥は、普通化成肥料、8-8-8です。

皆さんが有機肥料を元肥に使用する場合は、畑の周りの皆さんや農協など販売店の方から聞いたほうが良いです。なぜならば、有機は使用してみないとその効果はわからないからです。

私の配合肥料は、大手肥料メーカーが地域限定品として近くの農家のお店で販売をしており、20年以上使用しています。

有機配合肥料の特徴は、魚粉や油かすなどの有機質と化成肥料を配合したもの。長期間効く有機質と速効性のある化成肥料を混ぜせており、肥料効果は1～3か月間と長いです。

そのために元肥とし使用され、追肥は化成肥料の使用が一般的です。

肥料袋に、有機配合とか有機入りと記載されていても、有機物がどの程度入っているのかは分かりません。有機物由来の窒素が0.2%以上あれば有機入りと表示できます。

いっぽう有機100%ともいろいろです。安い肥料は原料が乾燥鶏糞主体だったり、臭いのきついものもあります。

有機入り肥料とか有機配合肥料がおすすめですが、高価ですからお店の担当者によく聞いて選ぶようにしてください。

5.肥料の与え方、基本的な４つの決まりをおさえておくこと

肥料の上手な使い方を知ることで、順調な生育と嬉しい収穫を迎えることができます。なぜならば、上手に使うためには基本的な決まりがあります。そのポイントをしっかりとおさえて作業することが重要だからです。

野菜に肥料を与えることを施肥(せひ)といい、施肥の基本的な決まりは、「野菜に必要な栄養分を必要な時期に必要な量だけ与えること」です。野菜の栄養特性に合わせて適正に施肥することもたいせつなです。

(1)どの様な肥料を　(必要な栄養分、肥料の種類)

 元肥、追肥、有機質肥料、化成肥料、速効性肥料、緩効性肥料など、いろいろあります。 これらを上手に使い分けるには経験が必要です。地域性や土地柄もありますので周囲の畑の人や、お店の人の話を参考にすべきです。

 元肥(もとひ)は緩効性の有機質肥料、追肥(ついひ)は速効性の化成肥料をおすすめします。

 ほんらいは、野菜の栄養特性に合わせて適正に施肥することが重要ですが、難しいです。たとえば、ジャガイモであれば、窒素、りん酸、加里の成分量7-10-8など。りん酸や加里が多めに含まれています。

(2)いつ与えるのか　(必要な時期、施肥時期)

  必要とするタイミングに合わせ肥料を与えます。元肥は種まきや苗の植えつけ2～3週間前がベストです。でも、定植時と同時に与えても問題の無いことの方が多いです。

 追肥は適宜です。種まきや苗の植えつけ後、20日ぐらい空けてから1回目、それ以降は野菜の生育にあわせますが、2～3週間おきに与えておけば間違いないです。天気予報を確認し、雨が降る前だとより効果的です。

(3)どのぐらいの量を (必要とする量)

 元肥は、化成肥料8-8-8では　150ｇ/㎡程度、有機肥料も同程度。(化成肥料14-14-14では計算上で　86ｇ/㎡です)

 追肥は、化成肥料8-8-8では 20～40ｇ/㎡程度、(化成肥料14-14-14では計算上で　11～22ｇ/㎡です)

 上記は、両方ではありません。8-8-8だけ14-14-14だけの場合の量です。あくまでも私の目安であり、手ばかりです。枝豆に肥料は与えませんが、ほぼすべての野菜に同量を与えています。これで十分、美味しい大きな野菜になります。

 ポイントは、与え過ぎないこと。なかな難しいですが「少ないかな」、そんな意識で十分。

(4)どこの位置に　(必要とする位置、場所)

 元肥は必要とする面積の土の表面にばらまく、土といっしょに混ぜこみ耕す。全面施肥ともいいますが、ほとんどはこれで良いです。

 畝に溝を掘って肥料を投入、土をかぶせる。溝施肥、植穴施肥ともいいます。私は、ナス、サトイモは溝に入れます。 　

 追肥は、株のまわりにばらまく、株の両側に溝をつくる、株のまわりに穴をあけて押し込むなどの方法です。だいじなことは、量を多くしないこと、少なければ回数を増やせばよい。株の近くでないこと。30㎝離れても、根は肥料を探します。

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5.まとめ

• 家庭菜園では14-14-1４よりもリスクの少ない8-8-8の使用をお薦めします
• 元肥は有機肥料、追肥は8-8-８など「水平型」化成肥料の使用が無難
• 施肥量は、使用する成分量で計算をしてから、自分の必要量を決めること
• 肥料袋の保証票をチェックしてから購入すること
• 肥料の上手な使い方とは、4つの基本を踏まえて与えることが最大のポイント
• 肥料の与える量、まずは少なめにを心がけること。生育が遅いと時にはさらに追肥で補う程度の考え方でよい

ご訪問いただきありがとうございました。

こんな感じでやっていませんか。

私の知り合いが経験した石灰のトラブル、

• ジャガイモに多量の「そうか病」が発生した 　(原因の一つは、間違って土に多量の消石灰を混ぜ込んだ　　　石灰の入れすぎ)
• ホウレンソウの葉先が細長く黄色になって、それ以上は育たない　 (酸性度が高い、石灰を少し混ぜないと土が中和されず生育が妨げられる 　　 　　石灰不足)

これらは石灰が関係しているトラブルです。

石灰散布は、根が順調に育つための環境作りがねらい、石灰の使い方を知ることで、
野菜を元気に育てることができます。

積雪の多い東北南部で20年以上、100坪程度の家庭菜園をやってきたおじさんの経験から、
石灰について具体的な使い方を記載しました。

参考にしていいただき、
家庭菜園で使用する消石灰・苦土石灰、これらを適度に散布することで
土への消毒や養分補給ができ、立派な美味しい野菜が栽培できます。

1.石灰の役割、土の酸性度を調整し、根が順調に育つための環境作りです

土の中に石灰を入れるのは、土の酸性度を調整し、根が養分を吸収しやすい環境を作るためです。なぜならば、土の酸性度合が強くなると、根の肥料吸収力が弱くなり、野菜が正常に育ちません。

土は、酸性～中性～アルカリ性とそれぞれ異なる性質を持っています。雨が多い日本の畑は、石灰(カルシウム)や苦度(マグネシウム)などの養分が流れ酸性になりがち、雨はもともと酸性分を含んでいます。

アルカリ性の石灰を入れ、酸性に傾きやすい土を中和することで、養分の補給や病気に対する抵抗力を高めることができます。

土が酸性に傾いたり、アルカリ性に傾いたり、この度合いが大きく片寄ってくると、根の肥料吸収力が低下し、野菜に必要な養分をスムーズに吸収できず、生育不良になりがちです。

たとえば、土が酸性でカルシウム不足の場合、トマト、ナス、ピーマンの尻腐れ、キャベツ、ハクサイの芯腐れなどの症状が発生する場合があります。

あらかじめカルシウム(石灰)やマグネシウム(苦度)を土に補給することで、酸性が中和され、根が肥料分を吸収しやすい安定した環境を保つことが大切であり、そのための石灰散布です。

2.酸性度合を測定しなくても、石灰を入れるだけで酸性度調整はできています

土の酸性度を測定し、野菜にとって最適な状態になるよう石灰を入れ調整する。
これが原理原則のようにいわれ、参考書のほとんどに記載されています。

でも、いちいち酸性度を測定し、それに見合う計算をしなくても石灰散布はできます。なぜならば、経験をとおしてそれなりの野菜づくりができていれば、大丈夫。

考えるまでもなく、いつもの通り手のひらいっぱいに石灰をすくい、土にまき散らす、それで十分です。

初心者の方でも、消石灰は消毒目的、苦土石灰は栄養補給として、歩きながら適度にまき散らす、この程度の感じで問題はないです。

酸性度測定しても、散布量の調節は簡単ではない

酸性度を調べるには土壌酸度計や測定試験紙を用います。

面積の大小にもよりますが、土のサンプル採取位置によって値はバラバラ。
酸性度(PH)0.5を改善するのに必要な消石灰の使用量を調節するのは簡単ではありません。

0.5の違いが野菜にとってどれほどの悪影響があるのか、的確に調べることはできないし、だれも実感はできないです。

なぜならば、一般的に畑は酸性です。家庭菜園で栽培している野菜の8割程度は弱酸性～微酸性が生育に適しています。わざわざ消石灰をたくさん土にいれて酸性度を弱くしたり、逆にアルカリ性にする必要はないです。

酸性度がどうのこうのよりも、消石灰は土の殺菌、苦土石灰はマグネシウムの補給を目的に、適度に散布することで畑の土のバランスはより保たれます。

たとえば、ジガイモ、サトイモなどは弱酸性を好みますので石灰は使用しません。
ホウレンソウやエンドウマメは、酸性を嫌い中性を好みますので消石灰や苦土石灰などを使用します。その他の野菜は、苦土石灰の散布で栄養補給、一般的な栽培方法です。

ほんらいは、酸性度を測定、土壌分析、これらを通じ土の様子を把握するのが栽培の基本といえます。でも、家庭菜園クラスでは、そこまでしなくても野菜は立派に育ちます。

3.そもそも石灰とは何なのか、家庭菜園で使用する石灰は2種類で十分です

家庭菜園で使用する石灰は、速効性のある消石灰と緩効性の苦土石灰で十分です。

なぜならば、肥効の強い生石灰(せいせっかい)では散布後3週間程度、畑作業はできません。弱い有機石灰は効果がゆっくりで遅いです。野菜づくりは休日がメイン、制約の多い日常を考慮すれば、短期間での作業がポイントです。

その点、成分が強く速効性の消石灰と、緩効性だが障害の起きにくい苦土石灰がもっとも使いやすいです。

石灰は石灰岩をこなごなにくだいて、高温で焼いたもの

日本には大量の石灰岩があり、これを主原料として生産したものが石灰です。石灰岩の主成分は炭酸カルシウムで弱アルカリ性。石灰岩は酸性分を中和する作用があり、酸成に傾いた土を中和することができることから、土壌改良剤として多く使用されています。

石灰は、酸性土壌の中和とカルシウムの補給ができ、野菜の生育にはかかせない資材となっています。

家庭菜園は、消石灰(しょうせっかい)と苦度石灰(くどせっかい)

私は、粒状消石灰20㎏袋、アルカリ成分75%、粒状苦土石灰20㎏、アルカリ成分55%を使用。

消石灰は、肥料効果はほとんどなく、土壌改良が主です。アルカリ分　60%以上と強く、速効性。反応が強いので障害が起きやすく、やりすりすぎると根がやられますが、土壌の消毒効果も期待できます。

私は、何も植えていない春に、秋野菜の畝作りのときに前もって散布。できれば1ヶ月程度経過をしてから種まきや苗の植えつけがベストですが、10日程度でも次の作業は行えます。肥料と一緒に散布しないこと。前もって散布しておくことが必須です。

苦土石灰は、アルカリ分　53%以上、緩効性でじっくりと効いてくるので障害は起きにくく、安心して使えます。酸度調整と同時に、野菜に必要なマグネシウムが補給され、葉を緑色に保ち、根を強くするための肥料としても利用されます。消毒には向いていません。

いちばんの特徴は、賛否両論ありますが、苦度石灰、堆肥、肥料と同時に土に混ぜることができ、そのあとすぐに種まき、苗の植えつけができますので効率的な作業ができます。

初心者ににお薦めなのが有機石灰です。
アルカリ分　40～45%程度、カキ殻や貝化石をくだいたものです。じわじわとゆっくりとしか効かないので安心して使えます。やり過ぎても土は固くならず土壌の通気性や排水性を高める効果があるそうです。

石灰はどこから買えばよいのか

石灰は、、JA(農業協同組合)グリーンセンター、農家の店、ホームセンターなどで購入できます。

インターネットなどで調べてもよいですが、種類などが多すぎて戸惑ってしまいます。近くのお店でチェックするのがベストです。

価格はさまざま、安いもので大丈夫。(2022年03月　20㎏/袋　税込み、近くの農家の店　参考です)

• 消石灰　　つぶ状　６８０円、　　こな状　６３０円　
• 苦土石灰　つぶ状　５００円　　　こな状　３５０円
• 有機石灰　カキ殻　５９０円　

4.苦土石灰、散布直後の種まき、苗の植えつけをしても不具合はないです

苦度石灰を散布直後、すぐに種まき、苗の植えつけはしないほうが良い、多くの意見を見かけます。一部の学者先生でも、散布直後の植えつけはできるが、植えつけの1～2週間前に散布するのがベスト、このように補足しています。

でも根拠はいまひとつの印象です。なぜならば、リスクを避ける、なんとなく理論はわかっても、問題の有無について具体例が少なく、確証の有る答えはないようみえます。

苦土石灰、堆肥、化成肥料を同時に混ぜ込み、畝たてをおこない、すぐに種まき、苗の植えつけをしている方もいます。経験者は普段から習慣的に行っており、特別な不具合はないという声も多くあります。

私の現役時は休日しか作業ができず、一回で終わすことが多かったです。
退職後は時間的な余裕もあり、日数を空けて作業をしましたが、結果は同時にやった場合と同じで、生育に直接関係はありませんでした。どちらも立派な野菜がとれました。

私は東北南部、冬は積雪があり畑を休むことができます。
これが良い影響なのかはわかりません。適切な説明はできませんが、不具合がないことだけはいえます。

散布後、1週間程度間隔を空ける人、同時にいっきょに終わす人、私の畑のまわりもさまざまです。わざわざリスクをもっていっきょにやる必要性がなければ、袋に書いてある事項を守り1週間程度間隔を空けてからの植えつけでよいと思います。

忙しい人や、天気などでうまく時間調整がとれない場合などは、すべて同時にやってみてください。問題はないはずです。消石灰散布直後の植えつけ経験はありません。
消石灰は必ず間隔を空けてから次の作業をやるようにしています。

5.消石灰、撒き散らしたままにしておかないこと

撒きすぎには注意。量は少ないかな、そんな感じ、いちいち量らなくてもよいです。
少し多すぎ、あるいは少なすぎ、どちらも野菜が育たないということはないです。
野菜の酸性度の許容範囲も有ります、神経質にならず、ざっと散布するだけ。

消石灰の全面撒布は、粉と粒では見た目が違いますが、土の表面がうっすらと白くなる程度。

大事なことは、消石灰を畑に撒きっぱなし、土の表面を真っ白なままにしておかないこと。できれば、撒いたならば、すぐに土に混ぜる。あるいは少し耕すことです。

なぜならば、石灰は空気や水にに触れると固くなり成分が逃げてしまいます。固くなることで塊ができ、後で根に触れ焼けることが有ります。石灰が土の中で均一になるよう、よくなじむように少しだけ耕すことがポイントです。

(消石灰、苦土石灰の使用量などについて、下記の関連記事を参考にしてください)

消石灰、苦土石灰の使用量や注意点についての関連記事

家庭菜園、石灰の適切な使い方、入れるタイミングや使用量がポイント

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家庭菜園の石灰は、酸性の土を中和することで野菜の生育がよくなります。ポイントは石灰を入れる順番と散布量にあり、知らないと枯らしてしまうこともあり、要注意です。...

石灰散布のサンプル写真

※粉状消石灰、1平方メートルあたり　　　200ｇ程度散布

　　　　

※粒状消石灰、1平方メートルあたり　200ｇ程度散布

※粒状苦土石灰、1平方メートルあたり、200ｇ程度散布

6.まとめ

• 石灰は、土の酸性度を調整し、根が順調に育つための環境をつくります
• 消石灰などを畑に混ぜこむだけで、それなりに酸性度の調整は可能です
• 苦土石灰の散布で、野菜へマグネシウムの補給ができ光合成が活発化
• 消石灰と苦土石灰を上手に活用できれば、美味しいよい野菜を栽培できる
• 消石灰散布後、土の表面を少し耕し、2週間程度空けてから次の作業へ
• 苦土石灰は、堆肥、化成肥料といっしょに同時に混ぜこむことができ、
  直後の種まきや苗の定植が可能

ご訪問いただきありがとうございました。

堆肥の使用目的は、肥料効果と土をふかふかにする土壌改良効果の2つです。
そのためには、使用目的と堆肥効果を解った上で購入することが、野菜を育てる重要なポイントです。

積雪の多い東北南部で20年以上、100坪程度の家庭菜園をやってきたおじさんの経験から、
堆肥の使用目的にあわせた堆肥の選び方についての記事です。

ほんらいならば、堆肥の使い方は難しいです。
なぜならば、畑の土壌分析をおこない、それにあわせた堆肥の設計というのが求められるからです。素人にはとてもめんどうなこと。

でも、この記事を読んでいたたげれば、C/N比を目安にすることで、購入すべき堆肥が分かるようになります。

1.堆肥の成分量をチェックし、使用目的と堆肥の種類を決める

堆肥の使用目的は、肥料効果と土をふかふかにする土壌改良効果の2つです。

肥料効果、土壌改良効果、それとも両方、これらの何を優先するのかで堆肥の種類が決まります。
なぜならば、堆肥に含まれる肥料成分含有量の違いが、堆肥のもつ効果に大きな影響をあたえるからです。

堆肥の成分含有量は家畜の種類によって違います

鶏ふん堆肥は肥料効果が大きい
生育に影響する窒素、リン酸、カリの成分含有量は、牛ふん堆肥　<　豚ぷん堆肥　<　鶏ふん堆肥の順番に高くなっている。
これは、鶏ふん堆肥の肥料効果が最も大きいことを表す。

牛ふん堆肥は土壌改良効果が大きい
堆肥の中の炭素(C)と窒素(N)の質量比である炭素比(C/N比)は、鶏糞堆肥<　豚ぷん堆肥<　牛ふん堆肥牛の順番に高くなっている。
これは、牛ふん堆肥の土壌改良効果が最も大きいことを表す。

肥料効果は窒素、リン酸、カリなどの成分量が影響し、土壌改良効果は炭素比C/N)によって違います。これらをチェックして堆肥の使用目的と堆肥の種類を決めることが重要なポイントです。

2.C/N比(炭素比)は、肥料効果や土壌改良効果など、使用目的を決める目安になる

堆肥は、肥料効果の大きいものと土壌改良効果の大きいものに区別され、その目安となるのがC/N比(炭素比または炭素窒素比)です。
Cは炭素(Carbon　カーボン)、Nは窒素(Nitrogen　ナイトロゲン)、C÷N=C/N比です。

一般的に、C/N比10以下の低い数値は肥料効果が大きい、20以上の高い数値は土壌改良効果が大きく、この数値を参考に堆肥の種類を区別しています。

C/N比を参考にして、使用目的に合わせた堆肥を選択する

C/N比、一般的な目安はつぎのとおり

• 肥料効果が高い、野菜への堆肥効果を早くだしたい場合に使用する
• 土壌改良材剤としての効果は小さく、あまり期待できない
• 堆肥の種類は、「鶏ふん堆肥」など、C/N比は6～8ぐらいが一般的　　

• 土壌改良効果が高い、一般的な土作りに適し、水はけ、通気性などが期待できる
• 肥料効果は、化成肥料などとセットで使用すると、生育に良い環境ができあがる
• 堆肥の種類は「牛ふん堆肥」などで、C/N比は10～20ぐらいが一般的　　

• 土壌改良効果が高い、肥料効果は期待できない
• 土作りに適した堆肥、ただし長く時間をかけて土作りをするのがねらい
• 堆肥の種類は「腐葉土」「バーク堆肥」など、C/N比は20～50ぐらいが一般的　　

C/N比 (炭素比または炭素窒素)、あくまでも一つの目安です

C/N比の基準値はおおよそ20～30で、これを境にして高い低いを判断します。

• 早く肥料効果をだしたいなら、　C/N比　10以下を目安にする
• 土壌改良効果と肥料効果の両方が必要なときは、C/N比　10～20
• 土壌改良をかねて、ゆっくりと土作りをするときは　C/N比 20～30が目安

C/N比の数値はいろいろです。
家畜ふん堆肥は、家畜ふんにオガクズやモミガラなどの副資材に何を使用するのかで変わります。
同じ堆肥製造所でも季節によって変動します。

そのため、肥料の品質や効果が分かるよう、堆肥袋などに記載してあるのが「肥料取締法に基づく表示」です。

牛ふん堆肥、豚ぷん堆肥、鶏ふん堆肥、家畜の種類により、成分含有量やC/N比は異なります。 あくまでも目安として使い分けることがポイントです。

関　連　記 事

堆肥の種類、堆肥の成分含有量を比較し使用目的に合わせて決めること

2026.6.8

堆肥の使用目的は、肥料効果と土をふかふかにする効果です。それは堆肥の成分含有量やC/N比で決まるので、よく比較して購入することが大切なポイントになります。...

3.C/N比、肥料取締法にて生産者へ表示が義務付されている

堆肥は、「肥料取締法に基づく表示」が法律で定められています。

・肥料の名称
・肥料の種類
・届出を受理した都道府県
・表示者の氏名又は名称及び住所
・正味重量
・生産した年月
・主な成分の含有量等(現物当り)
　窒素0.65%、りん酸0.8％、加里0.9%
・炭素窒素比 (C/N比) 28
・原料

・正味重量は、内容量は重量で表示し、容量（リットル等）のみの表示はできません。
なお、併記は可能です。

・主要な成分の含有量等については、窒素、リン酸、カリ、炭素窒素比(C/N比)、
水分含有量などです。

堆肥を大量購入する場合は、堆肥提供者リストを参考にしてください

各都道県では堆肥生産者のリストを作成しています。
ホームページにて「○○○県堆肥提供者リスト」などで検索してください。
堆肥生産者、団体一覧表、などから、連絡先、成分含有量、C/N 比など、さまざまな情報が得られます。

軽トラックが無い場合は、配達もしてくれます。
周りの畑の皆さんが、どのような形で堆肥を調達しているのか確認してみてください。
近くの畜産農家からわけていただく方が多いと思います。

堆肥提供者リストの具体例

• しずおかの畜産堆肥名簿　　　　　　　　　　
• しずおかの畜産堆肥PR名簿 　　　 　　　 　 　
• とうきょう元気堆肥の主要成分含有量等 　　　　
• 元気堆肥購入方法について　　　　　　　　　　　

4.失敗例、土に撒いた鶏ふん、発酵が終わらないと臭いは無くならない

今回の記事を書いたきっかけは、知人が鶏ふんを撒いて耕し7日程度になるが臭いがおさまらないということでした。
「自然発酵乾燥鶏ふん」を3平方メートルに30㎏(15㎏/2袋)撒いたようです。

一般的には1平方メートルあたり3㎏程度ですが、10㎏相当ですから多すぎです。
しかも乾燥鶏ふんは発酵処理が完熟ではないので臭いが残ります。
住宅地密集地では適切に処理しないと嫌がられる場合もあります。

(1)原因について

• 乾燥鶏ふんは発酵分解していない未熟堆肥、土に混ぜてから発酵がはじまるので臭いが強いのが難点。(発酵鶏糞は発酵分解処理済なので臭いは弱い)
  
• 撒きっぱなしのような状態、軽く土と混ぜ合わせた程度、これだと空気に触れると悪臭が広がる。

• 対策は、堆肥と同量の土と混ぜ合わせること。深めに穴を掘り埋めること。土の中で発酵が進むにつれて臭いはしなくなる。
  
• 大量に撒きすぎ、2～3週間程度待つこと。発酵が終わり土の中の窒素が安定すれば臭いはなくなる。

(2)留意点

• 住宅地周辺での鶏ふん堆肥は、完熟鶏ふん、鶏ふんペレット、炭化鶏ふんなどを使用すると臭いはまあまあ気にならないです。
  乾燥鶏ふん、発酵鶏糞は臭いが残ります。
  雨にあたればとんでもない臭いです。
• 栽培1ヶ月前に畑に溝を掘り、鶏ふんを入れて土をかけると臭いは少なくなる。

• 堆肥が臭いのは発酵が十分でないため。
  15㎏100円程度、価格の安いものほど発酵が進んでいない、価格が高い堆肥ほど完熟しており臭いも緩和される。
• 鶏ふんの使い方、安く買って発酵を進め熟成してから使用するのがベスト。
  入れすぎた場合の影響を理解して使用するのがプロ、それには経験が必要です

参　考　記　事

堆肥の使い方、知っておくべき3つのポイント、種類と量、購入時の注意点　

2025.4.25

堆肥は、未熟、中熟、完熟に分けられ、中熟を最も使用します。堆肥の種類、畑に混ぜる施肥量、混ぜるタイミング、堆肥を購入する場合のチェックポイントなどがよく分かります。...

5．まとめ

• 堆肥には肥料効果、土壌改良効果、それそぞれに効く堆肥がある
• 堆肥の使用目的はC/N比の数値を目安にすることができる
• 堆肥を袋詰めで購入する場合は、「肥料取締法に基づく表示」で内容を確認すること。成分含有量、炭素窒素比(C/N)が表示されている
• 堆肥が大量に必要な場合は、都道府県単位で堆肥の提供者リストを掲載していますので参考にすること
• 畑の周りの皆さんが何の堆肥を使用し、どこから購入しているのか、参考にしてください

ご訪問いただき有難うございました

これはジャガイモの病気、対応を誤るとすべてのジャガイモが腐ってしまいます。

積雪の多い東北南部で、20年以上、100坪程度の家庭菜園をやってきたおじさんの経験から、ジャガイもを収穫する際の注意点や、長期保存方法のヒントについて解説します。

この記事を読むことで美味しいジャガイモが春先まで食べられるようになります。ご一読いただき是非実践してください。

1.収獲直後の天日干し、表面から液が染み出し、腐敗が広がり多くのイモを廃棄した

ジャガイモを掘った後、畑で4時間程度の天日干しをした。結果、表面から液のようなものが染み出した。1個から数か所。

染み出したイモはかなりの数になる。1～2日後、染み出した箇所や表面に傷のあるものから腐り始めた。さらに数日後、イモの半分は腐ってしまい廃棄した。雑誌やネットでは、半日ぐらい天日干しにすること。その通りにしているが何が問題なのかわからない。日差しは強い、気温はけっこう高く蒸し暑かった。これは知人からの相談です。

2.ジャガイモ腐れは疫病が多い、カビが原因で腐敗が伝染する病気　

ジャガイモの病気には、そうか病、乾腐病、軟腐病、モザイク病、青枯病、疫病などさまざま。ここでは、伝染病のなかで集団的に発生し被害の大きい疫病について。

ジャガイモの腐敗で多いのは疫病(えきびょう)。病原菌はカビの仲間であるPhytophthora菌(フィトフトラ菌)。疫病は葉や茎だけにとどまらず塊茎(読みはかいけい、ジャガイモの食用部分)までに伝染する。菌は葉の中に入り発症、雨水と一緒に土の中にしみこみ塊茎の芽から侵入して塊茎腐敗を(かいけいふはい)ひきおこす。

疫病とは伝染病の一種。糸状菌(カビ)によって起こる。発生原因はさまざま、病気にかかった種イモの植付け、野菜の残渣など。残渣(ざんさ)とは、収穫後に残る実以外の茎や葉つる、根などの残ったもの。これらは柔らかくて病害虫や病原菌に侵されやすい。残渣は畑の外に持ち出す、たい肥にする、焼却するなど、めんどうだが処理をしておく必要がある。

病原菌カビはもともと水を好み、梅雨時期、雨の多い時期に発生しやすい。発生すると一気に広がる。他にも軟腐病、青枯れ病などさまざまな病原菌が発生し、ジャガイモの茎を枯らしたり、塊茎部分の腐敗などが起こる。疫病菌の後に別のカビや細菌が入り悪臭を放すものもある。

病気の対策に決定的なものは無い、定期的な防除にこころがけること

疫病は、発生すると風雨によって一気に拡大します。家庭菜園においてこれだけをやればよいという対策はないので、できるだけ発生しないよう、広まらないよう防除するしかないのが実状です。

たとえば、病気が発生する前からの定期的な防除をおこなう。ジャガイモにつぼみがついて開花が進むころ多量の降雨があり、このころから病気は進み始める。葉や茎にに異常が認められ、菌は地中に浸透し食用部となる塊茎(かいけい)腐敗にまで及ぶ場合がある。

防除は予防がポイント、花が咲いたら10日前後の間隔で殺菌剤を散布する。雨が続いた後は早めに散布。開花から収穫前まで定期的な散布をおこなう。おすすめは、ダコニール1000、コサイド3000、Zボルドーなどでのローテーション。土中での腐れ防止に、植えつけ前に土壌殺菌剤のフロントサイド粉剤の散布も有効。

薬剤以外は排水。畝と畝の間に何日間も水が溜まって抜けない場合、水を除去するなり溝をつけて流れるようにすべき。畝を高くするのもひとつ。

3.収穫作業は日差しの強さを見ながら手早く、降雨後なら乾燥を重点的に行う

収穫作業は、晴れた日が2～3日続いた後、土がさらさらと乾いた状態で掘るのがベスト。なぜならば、ジャガイモの表面が乾燥していること。腐敗防止には絶対的な要件です。

ネットやガイドブックでは、半日～1日ぐらい天日に干してからというのが多いです。天日干しはイモの表面を乾燥させるのが目的、炎天下で4～5時間は厳しく程度問題。強い日差しの場合、寒冷紗やゴザ、すだれなどを被せながら、速やかに涼しい日陰に移動すべきです。

降雨が続いた場合、イモに病原菌が付着しやすいので収穫作業は止めたほうが良いです。イモはできるだけ雨にあてないこと。収穫したらすぐに扇風機などで表面を乾かしてください。

梅雨の時季や降雨後の掘り出しはイモに水分や泥がついたままの状態となり、腐敗の原因となる病原菌が多く付着します。湿気の多い環境は菌が活性化しやすく繁殖も早まり、カビが発生する可能性は大きく、カビ菌の伝染は保管や保存におおきな影響を与えます。

ジャガイモ腐敗のほとんどは病原菌によるもの。病原菌は水分を利用しイモの傷口などから侵入します。水分をとばしてしっかり乾燥させないと腐敗のリスクが残ります。収穫直後は表面を乾燥させること、できるだけ丁寧に扱い表面に傷をつけないようにすべきです。

4.収獲後の一時保管、風通しのよい日陰に、重ねないで広げること

収獲直後の一時保管は、イモ表面の水分を飛ばし、腐敗を防ぎ長期保存をできるようにするのが目的。表面についた土は乾燥後に拭き取り。間違っても洗うことのないように。

収穫したジャガイモは直ぐに乾燥させます。なぜならば、イモの皮、表面が湿った状態では腐敗につながり、腐敗を最小限に抑えるには日陰の風通しのよい所で水分をとばすことです。

収獲後、畑での放置は短時間にして、収獲用のプラスチックコンテナ、米袋(紙袋)などに入れて保管場所まで。できるならば量はあまり詰めこまないこと。イモの重みによって傷みやすくなる。めんどうだが丁寧な扱いが腐敗防止につながる。

一時保管は、日陰で風通しの良いところ、ブルーシートなどを敷いて、ジャガイモは重ねないで広げるのがベスト。量にもよるが、米袋やコンテンナに入れたままでの一時保管はしない方がよい。なぜならば、乾燥させることは皮の表面の水分を飛ばすこと、これに尽きるから。コンテナのままでの保管は家庭用の扇風機で乾かす。

乾燥の目安は、表面が乾くまで。乾燥した後に泥や土が付着している場合、タオルや手ぬぐいを半分に切って軽く拭きとったほうがよい。一時保管は2週間程度、もう少し長くてもよい。イモは呼吸をしており、呼吸を落ちつかせるため。

保管中、できれば2～3日間隔で腐れていなかチェックしてください。1個でも腐っていれば廃棄、その周囲などに腐れが付着してないかチェック、触ってやわらかいものは別に取りのぞく。これを頻繁にやるとよい。なぜならば、病気は他のイモに伝染し、多くのイモを腐らせてしまう。

日光が直接当たらない車庫や物置などで一時保管をしたら、段ボールなり米袋(紙袋)などにいれ常温保管をしてください。一時保管で悪いイモをとりのぞくことができれば、安心して春まで長期保存ができます。これは私の経験値です。

5.収獲後の休眠が明けると芽が伸びる、リンゴを用い芽止め対策を

一時保管で水分とばせば、長期保存での腐敗はほぼありません。なぜならば、しっかりと乾燥して休眠期間に入ります。問題点は、休眠が明けるとジャガイモの芽が伸びてくることです。

収穫後2～3か月間程度の保存であれば、段ボール箱、米袋(紙袋)などの常温保管で大丈夫。イモをひとつひとつ新聞紙に包んだりするのはたいへん、そこまでは不要です。ジャガイモは収獲が終わると休眠期間に入ります。この間は何もないです。休眠期間は2～3ヵ月で品種により違います。

私の場合は7月末収穫、休眠があける10月中旬頃から少しずつ芽が出始めます。さらに長期に保存する場合は、日光のあたらないところ所で、段ボール箱に新聞紙を入れてイモに被せ、きちんとふたをする。米袋(紙袋)は先端をきちんと閉じる。さらに黒いポリ袋など、光を通さないものを被せておくだけで、芽が伸びるのを遅らせることは可能です。

リンゴといっしょに保存すると、芽が出るのを押さえる効果がある

芽が出るのを遅らせる保存方法、イモにリンゴを入れます。リンゴが放出するエチレンガスが芽が出ないよう抑える効果があるとのこと。科学的根拠はあるようですが、リンゴの有無で試験したことは無いので確証は有りません。でも、私もりんごを入れています。

りんごを入れるタイミングは、収獲後の休眠期間が終わってから。期間中入れても効果は期待できないです。私は7月末収獲、10月に入れます。りんごの個数は1袋2個程度。傷ついたたリンゴはエチレンの放出が多くなるので傷の無いリンゴ、リンゴがしなびてきたら取り換えたほうがよい。

実際は、りんごを入れても、10月中旬から僅かですが芽は出ます。12月～1月になると、メークインは10～20ｍｍ芽が伸び、男爵は5mm程度。芽かきを繰り返せば3～4月まで食べられますが、めんどうなので食べる時に注意して芽かきをします。

さらなる長期の保存は、段ボール箱や米袋にもみ殻をいれ、リンゴとイモをいっしょにするとよいです。保存状態にもよりますが芽かきをしながら4月頃まで食べられます。だんだんイモはしなびてきますが十分食べられ、やってみる価値はあります。

6.私のジャガイモ収穫と保存方法の具体例

種イモの植付けは5月10日前後、60個程度。梅雨の終わりころギリギリの7月末収穫。一時保管は10月中旬まで放置しなにもしません。2023年は男爵が7割、メークインが3割。収穫量の7割は知人にお配りしています。

私はずぼらな方なのでこまめに出来ませんが、一時保管を日光の当たらない所で1ヵ月程度　(休眠期間中のみ)。その後に紙袋などに入れ長期保存へ。その間にリンゴ入れ、高温でない所に光をさえぎる物ものを被せておけば、芽が出るのをだいぶ遅らせることが可能のようです。

7.まとめ

• ジャガイモの収穫は、晴れの日が2～3日続いた後がベスト。日差しの強さにもよるが、畑に2時間以上天日干しなどの放置をしないこと、暑さで腐れる場合がある。
• 降雨が続いた後の収穫、畑に放置せず急いで一時保管をすること。扇風機などを使用し、水分を飛ばすための工夫があると腐敗防止につながる。一時保管は、日光のあたらない風通しのよい場所で、イモを広げて置くのがベスト。
• 一時保管で水分を飛ばし、イモの皮の表面を乾かすよう2週間程度放置する。その間に腐敗状況をチェックし、1個でも腐敗があれば廃棄、頻繁に腐敗チェックをすべき。この間に腐敗が発生しなければ、その後の長期保存は可能
• イモの芽が伸びないよう、リンゴといっしょに保存すると長期保存が可能になる。

　ご訪問いただき、たいへんありがとうございました。

記録的な大雨、でも自分のところは大丈夫。私もそう思っていました。

まさか2度も水害にあうなんて、とても考えられないことでした。

積雪の多い東北南部で20年以上、100坪程度の家庭菜園をやってきたおじさんが、2019年10月、2022年8月、2度の水害を経験してしまいました。あってはならないことですが、気候変動が激しいと云われる昨今、人ごとだけでは無いようです。

この記事を読んでいただければ、畑の野菜が浸水しそうになったとき、水没したときなど、ステップを追って対処していただければ、被害を最小限にすることは可能です、ご一読いただければと思います。

1.記録的大雨は2度、畑は広大な湖のようで言葉がでません

(畑の冠水とは、畑の作物が水没してしまうこと)

2度とも、堤防沿いに囲まれた畑の周囲は一晩にして広大な湖のよう。我家の106坪の家庭菜園、水深は1.5ｍ程度、水が引くまでに24時間。1度目は初めての経験、まさか3年後に2度目の冠水、大きな水害などない所、温暖化、異常気象の波、そんな印象を強く感じました。

令和1年は秋野菜、収獲を前にしてほとんどの野菜を廃棄しました。令和4年は夏、野菜への被害はありましたが、秋野菜の準備はなんとかできました。

2.野菜が冠水すると酸素不足になり、やがて枯れてしまいます

冠水は水害、畑の野菜が水没します。水のにごり具合、水温、水量、水没した時間などによって野菜への影響はさまざまですが、主たる原因は酸素欠乏です。酸欠がおこり、呼吸ができなくなり窒息死、葉や根が傷んで細菌性の病害、さらには土壌の環境改善が必要となる場合もあります。

植物は「二酸化炭素を吸い酸素をだしている」という印象ですが、いっぽうで「酸素を吸って二酸化炭素をだしている」、人間と同じように呼吸をしています。酸素不足で呼吸ができなくなる、ひどくなると植物は枯れてしまいます。

たとえば、生育の最大ポイントである根、水をかぶったままで溺れた状態がつづくと、酸素欠乏で呼吸ができなくなり、土壌から養分や水分を吸収するはたらきが低下し、根腐れをおこし枯れます。

3.水が引いた後の対処法、土壌への酸素供給と殺菌剤撒布

冠水後の対処法について調べましたが、栽培面積、冠水規模などによりさまざまです。ここでは、家庭菜園程度でやれるような内容についてまとめてみましたので、参照願います。

参考にした資料は、広島県西部農業技術指導所「露地・施設野菜における湛水・冠水害について、平成30年７月17日」、月刊現代農業2018年8月号「台風・豪雨に立ち向かう」コーナー。

一通り、これらをやってみて様子をみてください。

殺菌剤撒布は少し薄めにして、4～5日間隔で3～4回やってみて様子見。殺菌剤には予防用としてダコニール1000、オーソサイド水和剤、治療用としてベンレート水和剤、トップジンなど、いずれも散布可能です。

生育不良になりそうな野菜は、早めにとりのぞき、まき直したほうが良い。実のついた野菜はいったんすべてとってしまい、木への負担を軽くしたほうが良い。

野菜の耐水性の目安日数について

出典は、広島県西部農業技術指導所「露地・施設野菜における湛水・冠水害について、平成30年７月17日」の資料からです。

冠水や浸水が続いた場合、被害が発生するまでの日数の目安です

• 水に弱く1日程度で被害が出てくる　　カボチャ、キュウリ、トマト、ピーマン、タマネギ、　ハクサイ、ゴボウ(6～7葉)、ダイコン、インゲン
• 2日程度で被害、ホウレンソウ、ネギ、　ゴボウ(2～3葉)、ニンジン、サツマイモ
• 3日程度で被害、ナス、スイカ、ラッキョウ、ニラ、レンコン
• 5日以上で被害、シソ、サトイモ、ヤマイモ

食べられるかどうかの判断について

家庭菜園で正解は無いようです。(販売される方は別でしょうが)　個々人の判断しだいです。見た目ではダイコン、サトイモなどの根菜類はまあまです。ハクサイは葉の中に泥が入りますので表面を洗っても食べられないです。葉物は食べないほうが良いです。

4.具体例、私は酸素供給剤と殺菌剤撒布で対処しました

私の対処について、時系列に紹介します。令和1年は収穫前でしたので、サトイモを除いてすべて廃棄しました。お友達は、ダイコン、ネギは食べたとのこと、問題は無かったそうです。

令和4年8月は、秋野菜に向けた畝づくりのタイミング、エダマメ、ピーマン、シシトウ、トマト、キュウリなどは駄目でした。ネギ、ナス、サトイモなどはなんとかなりました。畑が乾いたのは8月末、ようやく秋野菜の畝作りができました。

ここでは、令和4年8月5日以降に対処した内容について紹介いたします。

●　8月3日夕方から大雨、4日朝確認にて冠水、1.5～2ｍ程度。水が引いたのは５日朝。

以降様子見、8月20日頃から少しすずつ良くなってきたのが分りました。

野菜の状態について

冠水した野菜でダメになったのは、ピーマン、パプリカ、シシトウ、トマト、などが土から片手で抜きとれました。エダマメもダメ、キュウリは1/3本だけがダメ。8月24日頃、ネギ、ナス、サトイモは復活しました。ナスのマルチは面倒なのではがしませんでした。

8月末にようやく土壌が乾いてきましたので、なんとか秋野菜の畝づくりを始めました。

以上が令和4年の概要です。令和1年は秋の収穫前で、なにも考えずにほとんど廃棄しました。

私の対処した概要です。対処法に正解は無いような気もします。野菜の種類や量がさほど多くないのでそれなりにできましたが、規模によってはたいへんだと思います。

5.まとめ

野菜の冠水時間がどの程度なのか、直接河川からの流入かなど、いろんな要素がありますので対処法は難しいというのが本当のところです。

云えることは、水に浸かれば酸素欠乏になり窒息死、根腐れなどがおこりやがては枯れてしまう。病気が発生しやすくなります。

基本的な対処法は

酸素供給剤を株元に潅注、殺菌剤撒布、液肥の葉面散布、追肥など、様子見ながら繰り返すしかないです。私はこれで野菜へのダメージを少なくすることができました。

水害にあってはたいへんなことですが、もしもの場合や、少しだけ冠水した場合など参考にしていただければと思います。

ご訪問いただきたいへんありがとうございました。